Rammehus gør det selv: teknologi og stadierne i skabelsen

Opførelsen af ​​rammeboliger i vores land bliver mere og mere populær. Alle nye teknologier er en del af sådanne bygninger, og det er ligegyldigt, om huset er bygget på teknologi - finsk eller canadisk. Denne artikel beskriver, hvordan man opbygger et rammetypehus med egne hænder og beskriver også hvert trin i opførelsen af ​​en bygning i denne kategori.

Rammehuset er en bygning, der er baseret på rammen. Generelt er det klart fra navnet. I sig selv er rammen grundlaget og en slags "skelet" af en sådan struktur. Rammen er monteret på et tidligere forberedt fundament, hvorefter det er beklædt med specialpaneler. Det er isoleret og bygget taget. Efter at have gennemført alle disse trin er udgangen et færdigt hus.

Det skal bemærkes, at rammeboliger første gang optrådte i Forbundsrepublikken Tyskland, og så bragte en bølge af deres popularitet Canada og USA. Af denne grund er der ikke en teknologi til opførelse af et rammebolig - kanadisk, svensk, tysk og så videre. I Sovjetunionen begyndte sådanne huse at blive bygget i 50'erne af det tyvende århundrede. Og siden dengang er interessen for bygninger af denne type steget markant og fortsætter med at vokse i et hurtigt tempo.

Ligesom alle bygninger har rammehuse fordele og ulemper.

Hvis vi taler om fordelene, skal det bemærkes:

• Lav byggeri omkostninger. Denne teknologi betragtes som den mest overkommelige, selvom vi tager hensyn til omkostningerne ved dekoration og fundament.
• Højt tempo i konstruktion. Tre bygherrer er nok en måned til at bygge et mellemstort hus. Og hvis du bygger et fundament og udfører efterbehandling, vil det være nok for dem i 1,5 - 2 måneder.
• Lave driftsomkostninger Denne type hus kræver ikke konstant vedligeholdelse, i modsætning til de samme træhuse, hvor det er nødvendigt at opdatere facaden fra tid til anden.

• Fremragende lydisolering i værelserne. Hvis det er inden for lofterne, vægge og skillevægge at installere lydisolering, kan du opnå ganske gode resultater i denne henseende.
• Evnen til at bygge kommunikation inde i væggene. En af de særlige egenskaber ved en sådan teknologi vil være at uden omkostninger og brugen af ​​specialværktøjer, kan du lægge elektricitet, varmeledninger, vandforsyning og så videre inde i væggen. Fra et æstetisk synspunkt er dette en meget stor fordel.

• Muligheden for at bygge et letvægtsgrundlag. Takket være denne teknologi er det muligt at anvende de såkaldte lette fundamenter af lavt sengetøj, hvilket sparer og øger byggeriets hastighed.
• Miljøvenlighed. Rammernes hovedkomponenter, ud over rammen selv, er isolering, basalt og mineraluld, gipsplade, samt orienteret chipboard OSB. Alt dette er resultatet af at behandle kun naturlige materialer, som øger bygningens ydeevneegenskaber og ikke udgør en trussel mod mennesker.

• Seismisk modstand. Huse af denne type kan modstå jordskælv op til 9 på Richter skalaen. Af denne grund er sådanne bygninger yderst populære i lande som Japan.
• Muligheden for konstruktion til enhver tid af året. Der er ingen begrænsninger for at bygge et hus i en sæson, medmindre temperaturen er mindre end -15 grader Celsius. Det vil sige, at opførelsen af ​​et sådant hus om vinteren er meget muligt.

• Der er ingen grund til at bruge tungt byggeri. Bare et par medarbejdere er nok til at bygge et sådant hus på kort tid.
• Nem adgang til væggen og gulvets indhold. Udformningen af ​​et sådant hus er lavet, så det ikke er et problem at komme til isolering eller intern kommunikation. Dette gør det muligt at konstant opgradere huset og forbedre sine tekniske egenskaber.
• Muligheden for hurtig og ikke for dyr demontering. Således kan huset om ønsket transporteres og samles andetsteds.

• Ikke for stor vægtykkelse. Dette gør det muligt at spare ekstra kvadratmeter og gøre interiøret mere.
• Lav varmeledningsevne og varmekapacitet af forskellige designs. Det vil sige, du kan reducere omkostningerne ved opvarmning om vinteren, og om nødvendigt er det køligt om sommeren let at vedligeholde.
• Ingen krympning. Det vil sige, efter konstruktion, kan du straks begynde implementeringen af ​​finishen og derfor hurtigst muligt at afregne. Der er heller ikke behov for at foretage ekstra rumopvarmning, der er ingen risiko for skævvægge under krympning og så videre.

• Manglende våde cyklusser under opførelse. Husets opbygning bliver den mest uafhængige af kilderne til vandforsyningen og temperaturen uden for vinduet.
• Et stort antal afrimnings- og frysecykler. Huset kan bruges årligt eller ved korte besøg, og det giver ingen mening at opretholde en temperatur, når der ikke er nogen der. Og opvarmning af huset tager meget lidt tid.
• Komfortabelt indeklima. Brug af træ eller gips gør det muligt at bevare alle træk ved et træhus, nemlig evnen til at diffundere gasser, tage og give fugt til rammens struktur.

• Ingen huller. Den store fordel ved sådanne huse er tilstedeværelsen af ​​lige, næsten perfekte overflader, som gør det muligt at fjerne udseendet af revner og huller. Og selvom de er, er de helt fyldt med isolering. Desuden eliminerer brugen af ​​den samme vind- og vandtætningsmembran indtrængen af ​​eventuelle luftmasser i væggen.
• Den enkle og lette indretning. Et stort plus af sådanne huse er manglen på behovet for at gipsere væggene eller skabe en ramme. Det er nok bare at fylde leddene og stederne hvor der er skruer og alt - du kan limke tapetet, fordi der ikke er behov for at justere væggene.

Noterer alle fordelene ved disse huse, kan man kun nævne nogle af ulemperne:

• Vi har brug for et temmelig højkvalitets projekt, og også tegninger, hvor fastgørelser med knuder vil blive vist. Teknologisk er et sådant hus noget mere kompliceret end en almindelig, og kræver visse færdigheder hos bygherrer, tilgængeligheden af ​​en række værktøjer og så videre.
• Ekko af gulve og vægkonstruktioner. Denne minus er i alle etager og trævægge. Det er forbundet med en relativt lille vægt af strukturen, som ikke dæmper alvorlige vibrationer på passende vis. En del af dette problem er løst ved hjælp af varme- og lydisolering fra 2. lag af gipsplader, tung og tæt basalt-mineralisolering.

Som du kan se, er fordelene ved denne type huse meget større end ulemperne, hvilket betyder at det er en ret god beslutning at vælge en sådan bygning.

Hvis vi snakker om kategorierne af rammehuse, er der mange af dem. Hvis vi overvejer byggemetoderne, så er der sådanne huse:

• frame-panel eller panel;
• bindingsværksarbejder eller canadisk;
• rack-beam eller bindingsværk;
• ramme med ubeskyttede stativ;
• ramme og affald strukturer.

Alle andre muligheder kan enten være med små ændringer af sådanne huse, eller de er en kombination af forskellige løsninger. Nu vil vi fortælle om hver af de ovennævnte muligheder mere detaljeret.

Rammeafskærmningshuse er normalt lavet på fabrikken.Ifølge projektet udarbejdes en ramme først, efterfulgt af paneler, gulve mellem gulve og endda tagdækning. Hvert element modtager de nødvendige markeringer og alle de nødvendige huller. Faktisk er det en slags designer. Når huskit er klar, leveres det simpelthen til byggepladsen, hvor den direkte installation begynder.

Hvis vi taler om frame-frame eller canadiske huse, så skal vi straks sige om de såkaldte CIP-paneler. De repræsenterer et strukturelt isoleringspanel, som er en varmelegeme, der er indrammet i ark af OSB. Denne indstilling er en forstærket version af panelerne til rammepanelhuse. Strukturen af ​​denne type vil blive bygget på teknologi "Platform".

Tre lag af et sådant panel er forbundet med hinanden ved hjælp af en bar "torn-groove" ved anvendelse af lim baseret på polyurethanskum. Ved fremstilling af CIP-paneler anvendes også polyurethanskum, hvilket er en ret høj ydeevneisolering. For at øge styrken presses ovenstående lag.

Det skal straks siges, at højkvalitets SIP-paneler kun kan fremstilles under fabriksforhold.

En anden mulighed huser - det er fremstillet af tysk teknologi. Faktisk er dette et af mulighederne for at bruge platformmetoden. Denne teknologi indebærer at lægge isolering i brædder og kommunikation. Montering af vinduer, montering af gulve og primær vægindretning udføres også. Alt dette gøres kun på fabrikken. En ret alvorlig ulempe er behovet for at bruge løftemekanismer.

Hvis vi taler om rammebestemmelsesmetoden for konstruktion, har den en betydelig forskel fra panelet: Husets ramme er på byggepladsen i form af rammer, der ikke er klæbende. Først når installationen af ​​strukturen er afsluttet, begynder dens trimning og isolering.

Det skal bemærkes, at Rammen af ​​huset kan eventuelt være lavet af træ. Nu populære er metalrammer, lavet af lette stål tynde vægge strukturer og så videre.

Brugen af ​​denne teknologi gør det muligt at realisere de mest interessante arkitektoniske designs ikke kun i første fase, men også senere, hvis du pludselig skal foretage ombygning.

En anden type huse, der er bygget af tysk teknologi - rack-and-beam eller fakhver. Denne teknologi er ganske mange år, og det indebærer opførelse af huse fra sektionerne. De er lavet af vandrette bjælker, lodrette søjler og søm. Fakverfunktionen er, at rammen med bjælker ikke gemmer sig bag beklædningen, men udføres udefra. Rammen er normalt lavet af en tyk stang, der har et tværsnit på 100 til 100 eller 200 til 200 millimeter.

Mellemrummet mellem bjælkerne og stativerne er fyldt med visse materialer. Tidligere brugte blokke af halm og ler. Nu bruger de mursten, OSB plader, adobe materiale og så videre.

Og den sidste type, som der skal tages hensyn til, er rammekonstruktioner. Sådanne huse med ukendte afløb hedder også finsk. De ligner noget på huse, der er lavet af svensk teknologi. Faste vertikale stande, der passerer gennem to etager, er hovedelementet i rammen.For at sikre høj strukturstyrke skal stænger installeres stående vertikalt.

Overlapningerne mellem gulvene er installeret på støttepladerne, som blev indlejret i bjælkerne. De kontinuerlige stativer strammes af de overlappende lags, designet bliver stift. Denne type konstruktion er kendetegnet ved, at de lodrette oprejninger udfører rollen som bunker. Det er på dem, at den største byrde falder. Du kan også øge stivheden med vandrette bjælker.

Oprettelse af et design begynder med udviklingen af ​​et kompetent projekt. Tegning med husets størrelse og generelt det mest komplette konstruktionsskema, hvor ikke kun strukturen er afbildet, men alle dets elementer spores så meget som muligt - det er den bedste mulighed, der burde være. I projektet, som i øvrigt skal overholde SNiP, skal konstruktion, konstruktion, arkitektur, konstruktion og andre funktioner afspejles så meget som muligt. For eksempel, hvis det skulle gøre et langrendshus med en mansard, så skulle det allerede være i projektet.

Alt dette er gjort for at sikre, at selv en person, der ikke er for erfaren i opførelsen af ​​huse, kan realisere tekniske ideer så let som muligt.

Og om nødvendigt kan du se, hvordan dette eller det pågældende hus endelig vil se på hjemmesiden for den entreprenør, du planlægger at bestille projektet fra. Også vigtigt punkt vedrører reguleringsdokumentationen. Faktum er, at en sådan teknologi ikke tilgiver fejl, og derfor for at være sikker på, at dit projekt fuldt ud overholder alle standarder og GOSTs, Det bør kontrolleres uafhængigt af SP 29-105-2002 med titlen "Design og opførelse af energieffektive enfamiliehus med træramme".

Hvis vi taler om reglerne for opførelsen af ​​sådanne huse, er hovedprincippet, at konstruktionsteknologien skal overholdes nøje. Det vil sige, huset har en andel på 4x4 eller 6x4, det burde være det. Eller hvis størrelsen af ​​et værelse skal være 3x6 m, og i et rum skal elementet 10x10 anvendes, så er det nødvendigt at følge sådanne dimensioner.

Byggeri skal have følgende trin:

• oprettelse af fundament
• rørledning, skabelse af isolering og gulvdannelse;
• skabe vægge;
• dannelsen af ​​gulve og arbejde med dem;
• oprettelsen af ​​trussemekanismen og den efterfølgende dannelse af taget
• arbejde med isolering.

Kun i en sådan rækkefølge kan rammeboliger opstilles, ellers risikerer man at skabe en bygning, hvis effektivitet vil være betydeligt lavere end de planlagte indikatorer.

Før du går i gang med byggeri, skal du vælge det materiale, hvorfra du skal bygge huset, og også beregne, hvor meget du har brug for det for ikke at overbetale for ingenting, men samtidig var det nok at gennemføre alle de ideer, der var planlagt.

Først og fremmest bør du tænke på forbruget af tømmer. Men det hele afhænger af, hvad du vil lave en ramme hus: fra træ, fra træ eller måske plank. For eksempel til opførelse af et panelhus vil vi have brug for:

• træ af forskellige sektioner;
• kantet bord med et tværsnit på 2 centimeter, såvel som det samme bord, men med et tværsnit på 5 centimeter;
• brædder med et tværsnit på 2,5 centimeter.

Det er ikke så nemt at beregne prisen på et rack og tværstang. Her skal vi tage højde for størrelsen af ​​den fremtidige struktur, det vil sige dens område, samt den kategori af termisk isoleringsmateriale, som vil blive anvendt i byggeri.

Også, hvis vi taler om forbruget af andre materialer, skal du gøre:

• fonde;
• hydro- og termisk isolering;
• vind- og dampbarriere;
• tag;
• intern og ekstern dekoration;
• Forskellige ingeniørkommunikation - Elektrisk ledningsføring, dræning, snebeskyttelse, spildevand og så videre.

Forresten skal beregningen af ​​disse systemer kun ske, når ejeren af ​​huset har besluttet på tagdækningsmaterialet og husets kasse. Det er fra disse to øjeblikke, at man skal starte i fremtiden.

Hvis en person er villig til at bruge penge til at danne en reserve af en styrkereserve af en bygning, kan en sådan grundig beregning ikke længere udføres. Men som regel er rammeboliger bygget kun af den grund, at de er billige og overkommelige.

Oprettelse af en ramme træhus kan gøres med det sædvanlige sæt af værktøjer. Dette er en anden skønhed af rammeteknologi til almindelige mennesker. Der er ikke behov for at bruge noget specielt udstyr eller et dyrt værktøj. Men på samme tid, hvis du skærer tavlerne med en simpel hacksav og hammer neglene med en almindelig hammer, kan du i mange år bygge et hus.

Så for arbejde på forskellige stadier vil der være brug for en række værktøjer. For eksempel skal du i løbet af forberedelsen og grundlæggelsen af ​​arbejdet have:

• skovle og bajonet skovle;
• trillebør;
• bore;
• spande;
• roulette;
• plumb linjer;
• markører;
• blyanter;
• vandniveauer.

På rammerne af samlingen af ​​rammen har vi brug for:

• oplevede;
• boremaskine
• høvl;
• søm puller;
• en økse;
• hammer.

Derudover vil du have brug for forskellige hjælpestoffer - reb, elektriske forlængere, samt små værktøjer, herunder fastgørere af forskellige typer og negle.

Fremskyndes konstruktionen betydeligt og vil ikke være mere end et moderne værktøj. For eksempel er fremstillingen af ​​dele af rammen mere bekvemt at gøre med en elektrisk cirkelsav. Det er endnu bedre, hvis en speciel ende sav med en stationær base bruges til arbejde. Og den samme elektriske disksav ville være en glimrende mulighed for montering af rammen.

Derudover ville det ikke være overflødigt at bruge en elektrisk planer i forbindelse med montering af rammen samt et stiksav. Flyet er nødvendigt for at rette fejlen på tømmer såvel som for at passe rammeelementerne til hinanden. Et stiksav vil ikke være overflødigt for nøjagtig installation af tagbordssystemet.

Som nævnt er rammeboliger udelukkende bygget på veletableret teknologi, det vil sige i etaper.

Oprettelse af et fundament er en ret kompliceret og meget ansvarlig proces, der sætter tonen til et vellykket projekt derhjemme. Ved oprettelsen af ​​fundamentet er det nødvendigt at tage højde for mange faktorer, der spænder fra det geologiske billede på stedet og slutter med højden af ​​grundvandet og så videre.

Som regel laves bunkergrillfundamente oftest. De kan hurtigt bygges, de er pålidelige. Derudover kræver dette grundlag ikke store materielle investeringer. Desuden vil en sådan platform jævnt overføre belastningen til alle understøtninger.

Borebrønde til bunker skal bores. Som fordybning kan du bruge tagfilt rullet ind i rør med en vis diameter. 3-4 stænger af forstærkning installeres inde i bunkerne, som er sammenkoblet i form af en firkant eller en trekant. De skal skæres, så at mindst 70-80 centimeter af stangen rager over overfladen.

Efter at haugerne er hældt, skal der monteres en forskalling, hvor forstærkningen vil blive lagt. Vi forbinder langsgående stænger med krumme dele af forstærkning fra bunker.Du bør også efterlade huller i båndet til kommunikation og ventilation. I et bånd af bunden vil stangen til en binding blive fastgjort så. For at installere det, er studsene fastgjort i båndet. De sættes igennem hver meter eller to.

Fra hvert hjørne til begge sider er det nødvendigt at trække sig tilbage med tredive centimeter. Her er studs påkrævet. På andre steder afhænger det af husets størrelse, men du kan ikke montere dem mindre end to meter. Det skal siges, at studsene er den eneste forbindelse mellem fundamentet og rammen af ​​huset. Derfor er det bedre ikke at være grådig. Generelt skal studsene være mindst to i en væg.

Når alt er klar, skal du hælde beton. Derefter, så han ikke tørrer, men bliver stærkere, er det bedre at dække ham med polyethylen. Hvis temperaturen efter påfyldning af fundamentet holdes på omkring + 20 grader, så efter fire eller fem dage kan konstruktionen fortsætte.

For at lave gulvet skal du først vandtætte fundamentet. For at gøre dette skal du bruge vandtætning, bitumen mastik og tagmateriale. Først placeres væskeisolering efterfulgt af en rulleisolering, og allerede over dækket er monteret - tørbrætter. Deres kanter skal udjævnes ved fundamenthøjden. Det andet lag af brædder er placeret på det andet lag for at skjule hullerne, der kan danne sig.

Strapping boards er fastgjort til dækket. De er nødt til at blive sat på kanten, justere, og derefter fastgør med negle til dets fundament. Nu er installationen lavet - alt vil være det samme som ved installation af strapping. Det vil sige, de kan blive spikret med skrå søm.

Nu kan du begynde at varme gulvet. Der er mange måder at gøre dette på. En af dem er brugen af ​​billig styrofoam. Dens tykkelse skal være 15 centimeter. Den er lagt i to lag for at blokere sømme og led. Du kan også gå rundt om tætningsmidlets omkreds for at sikre maksimal overfladeisolering. Efter isolering forbliver det at lægge et groft gulv af pladerne samt et lag af krydsfiner.

Det næste vigtige stadium - opførelsen af ​​væggene i huset. Samtidig er der to muligheder: enten at montere vægrammen på gulvet, hvorefter du bare løfter den, sæt den op og reparer den, eller saml alt på plads gradvist. I det første tilfælde udføres der sædvanligvis arbejde i fabrikker, men i det andet tilfælde, hvor samlingen er færdig med hånden. Til at begynde med slås den nedre sårspik, hvorefter hjørneposterne er indstillet, derefter mellemliggende, den øvre trimme. Denne teknologi kaldes også ballun.

Hver mulighed har sine fordele og ulemper, men alt afhænger af, hvor mange mennesker der arbejder på anlægget.

Hvis vi taler om hjørneholdere, skal de være 150x150 millimeter eller 100x100 mm. I sjældne tilfælde anvendes 50x100 stativer. Men så afhænger alt af, hvor lille huset er bygget. Hvis den lille, så er 100x100 mm indstillingen mere end nok. Det afhænger stadig af belastningen og den nødvendige bredde af isolering.

Placeringen af ​​stativene er valgt under hensyntagen til belastningen, men selv afstanden mellem stativene er valgt ud fra isolationsbredden. Afstanden mellem dem skal være et par centimeter mindre end isolationsbredden. Derefter vil der være næsten ingen skrald, samt revner med huller.

Det vil sige, du skal først sætte og rette hjørnebjælkerne og derefter montere topkanten på dem, og kun derefter med de valgte trin lodrette stande. Fastgørelsesholdere mulig på flere måder:

• ved hjælp af træstifter
• på hjørnerne;
• med et snit.

De bjælker, som dørene og vinduerne er fastgjort til, skal være dobbelt. I dette tilfælde er belastningen større, og derfor er støtten påkrævet mere kraftfuld.

Nu om fletninger og seler. Hvis den ydre hud skal være af høj styrke materiale, er det bedre at skære sømmen indefra i rummet, da de vil være midlertidige. Dette er nødvendigt for at bevare geometrien, mens der ikke er nogen ydre hud. Hvis panelet er en sætning, skal de permanente strenge være påkrævet. Det er bedst at bruge fire små stykker hver: to i bunden og to i toppen.

Men mest af alt opstår spørgsmålet, når man bygger hjørner. Det er ikke overraskende, fordi det er de vigtigste knudepunkter for forbindelser. Hvis tømmeret er placeret i hjørnet, så er der ingen problemer med undtagelse af, at vinklen bliver kold. Men du kan gøre rammen af ​​huset varm.

Overlappende bjælker skal ligge på øverste trimestang. Der er flere måder at montere på:

• med sidebar;
• på hjørnerne;
• på stålstøttebeslag.

Bjælkens dimensioner og afstanden mellem dem vil afhænge af, hvad der er på toppen. Hvis dette er det andet boligareal eller loftet, skal tværsnittet tages mere, og skridtet skal tages mindre for at undgå at bøje gulvet.

Hvis toppen er kun taget og loftet er ubeboet, er det faktisk vi vil få overlapningen på første sal, det vil være helt forskellige beregninger. Og hvis overlapningen af ​​anden sal, det vil sige nøjagtigt gulvet, så vil beregningerne være som i det første tilfælde. I et-etagers hus er gulvbjælkerne samtidig en støtte til bjælkerne. Det er derfor, at de bliver frigivet tredive centimeter ud over murens omkreds.

Hvis anden etage bliver færdiggjort, er gulvbelægningen beklædt med et gulv på anden sal, og loftet skal være dækket nedenunder. Det vil sige, vi får en slags lille "pie". I dette tilfælde vil arbejdet med at skabe anden sal i huset være lettere, da samlingen ikke afviger fra den første.

Taget er allerede installeret, når alle væggene endelig er bygget og fuldt fastgjort. Det er fortsat at bestemme den krævede hældning og hvad taget vil være. Den mest almindelige er gavlen. For at øge det anvendelige område af huset er en række bygninger udstyret med en veranda. I dette tilfælde kan husets projekt muliggøre flere typer tagkonstruktion: over verandahuset og over huset - gavlen. Og afhængigt af hældningen af ​​taget kan være:

• flad;
• brudt linje;
• lige.

Rafters er udvalgt på en sådan måde, at der mellem dem er mulighed for at udføre installationen af ​​isolering. Som stikprøve tages to brædder med en længde på seks meter, og de er sammenføjet i en L-formet konstruktion. Så løftes de til taget, støttes på en bindestang, så overhængene er 35-50 centimeter. Nu er konstruktionen fastgjort med en transom og bruges som model til spærre, som er monteret 70 centimeter fra hinanden.

Deres forbindelse i skøjten udføres ifølge teknikken i "halve poter". Det vil sige, at bjælkerne først installeres på gavlen, hvorefter der trækkes en tråd mellem dem, alt efter hvilket niveau alle mellemliggende spærre er monteret. Derefter sættes fast eller tyndt kasse. Sådan er trussystemet færdigt.

Hvis vi taler om belægningen, kan sammensætningen af ​​taget være anderledes. Eksempelvis består af metalfliser eller bølgepap.Sidstnævnte er meget nem at installere, har en relativt lille vægt og lave omkostninger. Men han kan have forskellige lag - for eksempel kan du installere en bølgeplade og et lag metalplader.

For at beskytte rammens hus fra virkningerne af naturlige faktorer anvendes en speciel vindsikker film. Det refererer til de ydre materialer til facaden. Det er bedre at montere det i varmt vejr. Arbejder kan kun startes efter færdiggørelsen af ​​hovedisoleringslaget, såvel som før den endelige dekorative vægbeklædning. KSom hovedregel er det vigtigste isolerende lag en speciel membran.

For at fjerne fejl i installationen af ​​en sådan film skal du være opmærksom på strukturen af ​​siderne udefra: den ene er glat og den anden - med en lur. Filmen er lagt side, hvor der er en bunke, til isoleringen.

Layout vindtæt materiale kan udføres lodret og vandret. Det er bedre at bruge den lodrette indstilling. En vandret filmstrimmel vil simpelthen forstyrre sin gradvise installation.

Installationen af ​​filmen skal udføres fra top til bund, mens den endelige ende af rullen, der er fri, påføres på den øverste del af væggen og rulles til bunden. Du kan skære materialet med en saks. Alternativt kan du overveje brevpapirkniven. Længden af ​​det stykke film, der skal afskæres fra rullen, skal have små kvoter, så du kan køre materialet mellem væggen og hovedisoleringen.

Under ingen omstændigheder skal materialet falde. En sådan film er fastgjort med plastikskiver med plader i form af plader, der perfekt fastgør filmen til væggen. For en kvadratmeter vil der være nok fem sådanne dowels. Når du installerer den næste strimmel af vindtæt film, skal du overlappe det, så der ikke er nogen steder, der vil blive påvirket.

Ventilation i rammehuse kan bestå af to typer:

• naturlig;
• kunstig.

Naturligt er kendetegnet ved frisk luft gennem døre og vinduer, og udgangen går gennem ventilationskanalerne i de tekniske rum. Dette er muligt på grund af forskellen i lufttryk udenfor og inde i rummet.

Gør den samme ventilation i et hus med egne hænder, du kan bruge tilførselsventilen. Ventzazor kan laves manuelt fra plastrør. Du kan også bruge asbestcement, som skal omhyggeligt indlejres i rammen for at få et ventilationsgab. Ventilen tillader luft at strømme.

Udenfor er det dækket af en grill for at undgå indtræk fra tredjepartsobjekter inde. Der er installerede filtre til primærluftrensning samt en lyddæmper. Luftstrømmen kan justeres ved hjælp af spjældet. Indløbsventilens indretning er meget enkel, og du kan gøre installationen manuelt. Det er nødvendigt at lave et gennemgående hul i væggen, indsæt et rør med støjisolering i det, et filter, fiks gitteret og lav en port.

Det skal siges, at den naturlige ventilationsmetode er meget ineffektiv, og i dette tilfælde er der i det mindste brug for en hætte eller en ventileret facade, da et sådant system ikke blot kan modstå dannelsen af ​​en svamp.

For at sikre god trækkraft kan du udstyre systemet med en ventilator. Der er også eksempler, hvor der blev installeret fugtighedsmålere, der automatisk kan tænde og slukke for fans.

Det er muligt at opvarme rammehuset noget materiale med de tilsvarende egenskaber. Selvfølgelig eksisterer det ideelle materiale ikke, men du kan finde den optimale løsning.

Den mest populære isolering i dag er basaltuld. Den er lavet i form af måtter og ruller, der hver har en anden tæthedsindikator. Det er bedre at sætte måtter i væggene: deres tæthed er højere, og de holder bedre takket være hæren. Men for dette skal deres dimensioner være to til tre centimeter mere end den afstand, der er mellem rammestativene. Mats er fastgjort med specielle fastgørelsesdele, men de arbejder stadig bedre med dem end med bløde ruller.

Minwat har fremragende varmeisoleringsevne. Men hun har en stor ulempe: hun er bange for fugt og bør beskyttes ikke kun herfra, men også fra dampens virkninger. Derfor skal det fra siden af ​​rummet lukkes med et lag af dampspærremembran, således at dampene ikke trænger ind indeni.

Hvis du tager ydersiden, er isoleringen af ​​mineraluld lukket af en anden membran, men af ​​en anden type. I dette tilfælde vil membranen ikke blive blæst og vil ikke tillade vand at passere i en gasformig og flydende form, og par vil være i stand til at forlade isoleringen uden problemer. Dvs. damptæthed vil være ensidig. Når isoleringen er installeret, er det nødvendigt at udføre kun efterbehandling.

Ifølge godkendte byggestandarder bør vinduer være omkring 18 procent af vægområdet. Og for maksimal belysning er det bedst at overholde disse størrelser. Hvis du bor i et hus hele året rundt, er det bedst at installere et plastikvinduesvindue med dobbeltruder og et stort glasområde.

For at beskytte huset mod temperatur ekstremer, forskellige skadedyr, fugt og eksponering for forskellige mikroorganismer, bør det behandles med et antiseptisk middel. Dette kan gøres på tre måder:

• Med en børste. Dette er den nemmeste og ældste måde at anvende antiseptisk på. I dette tilfælde skal der koncentreres, som skal fortyndes med vand før brug. Anvend som regel to eller tre lag antiseptiske midler, der fortyndes med vand.
• Brug en sprøjteflaske. Denne metode sparer betydeligt tid, hvilket skal bruges til denne type arbejde. En forudbestemt antiseptisk opløsning hældes i sprøjten, hvorefter blandingen sprøjtes på de ønskede dele af huset.
• Neddypning af det ønskede emne i en beholder med et antiseptisk middel. Immersion i opløsningen skal udføres for en strengt defineret tid for at træets egenskaber skal bevares til det maksimale. For at udføre forarbejdning ved denne metode er ikke kun en stor tank nødvendig, men også en særlig mekanisme til løft af tunge elementer.

Fordelene ved antiseptisk behandling er:

• øge bygningens levetid
• forhindrer ikke kun de skadelige virkninger af insekter og mikroorganismer på bygningen, men også ødelæggelsen af ​​parasitter, der allerede er i skoven;
• der er ingen negativ indflydelse af antiseptika på træets struktur, farve og styrke;
• forbedring af modstanden af ​​behandlede strukturer til brand.

Valg til efterbehandling er der flere. Kan bare lægge gipset på ydersiden, og du kan bruge maling. Du kan også lave vægbeklædningen eller clapboard. Hvis det ønskes, er det muligt at bruge et blokhus.

For eksempel kan plastering udføres på to måder:

• Plastering på arkene af facadepolystyren, som tidligere var fastgjort på facaden med lim, samt specielle klemdæmpninger, gøres.
• Plastering foregår direkte på OSB-arkene med led, der er forbehandlet med frostbeskyttende fugemasse. Væggene skal også være dækket med glasdugnet og primet.

Ved bygning af huse er det vigtigt at gøre alt korrekt og undgå forskellige former for unøjagtigheder. Det endelige resultat afhænger af rigtigheden af ​​beregningerne, rationel brug af byggematerialer, overholdelse af de teknologiske aspekter af isolering samt plating - om du vil have et smukt, komfortabelt og hyggeligt hjem, eller du vil modtage noget helt andet end det du havde forventet. Derfor er det værd at overveje de vigtigste fejl i rammekonstruktionen for at forhindre deres kommission, især hvis du selv vil udføre installationen.

Et af de mest almindelige fejl er det forkerte udvalg af tømmer til et træhus. Som det er kendt, er rammen af ​​rammens hus lavet af træmaterialer. Og en af ​​de største fejl er deres forkerte valg. I et tilfælde bruger bygningen ikke godtørret træ, det vil sige frisk tømmer. Og i den anden er der brugt træ af lille sektion, som simpelthen ikke kan modstå driftsbelastningerne.

Den første fejl er meget mere alvorlig, fordi dens antagelse virkelig kan påvirke kvaliteten og pålideligheden af ​​husstrukturen. Det er trods alt, at træelementerne ændres i størrelse, når de tørrer ud. Derfor kan der være revner, forvrængninger og andre problemer, som så gør bygningen ubeboelig.

Et andet vigtigt punkt er formen af ​​rammestrukturen. Kun den korrekte gennemførelse sikrer stabiliteten af ​​huset med vindbelastning. I dette tilfælde vil den bedste løsning være en integreret tilgang, når rammebelægningen er lavet ved hjælp af pladematerialer, samt montering af slåning i de nederste og øverste dele af selen.

Håber at reducere omkostningerne ved byggeri, kan du ret alvorligt fejlberegne. Især hvis du beslutter dig for at bruge en form for budgetisolering, hvor resultaterne efterlader meget at ønske. Den bedste isolering i dag er:

• basalt uld;
• mineraluld;
• isolering baseret på bomuldsuld.

Alt andet er ekstremt risikabelt at bruge. Og generelt bør spare på isolering ikke være.

En anden almindelig fejl er det forkerte valg af fastgørelsesdele. For eksempel, hvis du vedhæfter bundkortene ikke til almindelige negle, men til sorte skruer eller perforerede hjørner, så kan balancen af ​​fastgørelsesorganer blive forstyrret. Desuden vil det være betydeligt dyrere, og designet vil ikke modtage den nødvendige styrke.

Også ganske ofte foretages der fejl under fremstillingen af ​​isolering, nemlig under udvælgelsen af ​​filmbeskyttende belægninger. Akkumuleringen af ​​fugt inde i rammevæggene er et stort problem for sådanne huse. Og kun højkvalitets damp- og vindisoleringsfilm hjælper med at løse det.

At bygge et rammebolig med egne hænder er en realiserbar opgave, selvom det kræver seriøs koncentration, forståelse af konstruktionsteknologi og en række handlinger. Desuden bør du ikke spare på byggematerialer på alle stadier af byggeri, fordi dette kan resultere i sideløbende i fremtiden. Men hvis du følger ovenstående regler, er det muligt at bygge et rammebolig, selv alene og uden erfaring.

Gennemgå rammehuset, bygget med dine egne hænder, se følgende video.