Skorsten til gas- og fastbrændstofskedler: Funktioner af enheden og installationen

Varme er en nødvendighed for mennesker. I flere etages bygninger bliver varmeforsyningen normalt et problem, der skal løses af de egnede brugsstrukturer. Men i et privat hus skal dens ejer, på byggestadiet, tænke gennem præcis, hvordan det vil give varme i bygningen. Oftest er ejerne af sådanne huse nødt til at bruge en solid brændstofkedel.

Dette kan dømmes af, at næsten alle private boliger har en skorsten, der bringer forbrændingsprodukterne til ydersiden og ikke giver dem mulighed for at komme ind i huset. Skorstenen giver luftstrømmen, som er nødvendig for brænding af brændstof. Derfor vil vi forstå, hvordan skorstenen er bygget overhovedet, og hvordan man gør det selv.

Enhver skorsten udfører tre vigtige funktioner.

• Det tillader fjernelse af forbrændingsprodukter som kuldioxid og carbonmonoxid samt carbon black.
• Det fremmer tilførslen af ​​ilt til systemet og derved sikrer brænding af brændstof med den efterfølgende dannelse af kuldioxid.
• Udfører tilbagetrækning af fugt. Dette er nødvendigt, fordi hvis der opsamles kondensat, kan det være årsagen til rørets deformation og dermed reducere trykstyrken.

Normalt er udstødningsrøret lavet af mursten eller rør, der er installeret i minen eller går ud over huset udefra.

Konstruktionen af ​​skorstenen består direkte af følgende elementer:

• drain;
• rør med spjæld;
• tee;
• synlig del af røret.

Udløbet er et rør med en vinkel, normalt 90 grader, som er forbundet direkte til kedlen ved hjælp af en speciel adapter. Røret, der er udstyret med en spjæld, gør det muligt at justere tilstrømningen af ​​luftmasserne ind i systemet og tillader heller ikke nedbør og vind at trænge ind i systemet på de øjeblikke, hvor hele mekanismen ikke anvendes. Tee er en vigtig del, med hvilken røret er forbundet, udstyret med en ventil.

Det er han der tillader de varme luftmasser at gå udenfor, og kondensatet, der akkumuleres, afkøles og drænes i en specialtank, hvorunder eget rum er tildelt. Topelementet er en kasket med en svampe i konisk form, det tillader ikke nedbør at komme ind i skorstenen. Der er også et stort antal forskellige elementer, der er fastgjort til minens overflade eller til væggen af ​​bygningen med et bandage eller beslag.

Det anbefales at bruge følgende anbefalinger.

• Overvej konstruktionen af ​​kondensatopsamleren så meget som muligt, så fugt ikke ophobes på rørets øvre dele. Dette kan gøres, hvis størrelsen af ​​den tee, som kedlen kommer ind, var stor - ca. en og en halv gange den gennemsnitlige størrelse af konstruktionen.
• Beregn den korrekte diameter af hele skorstensstrukturen.
• Jævnligt at udføre rengøring fra sod.

Strukturelle skorstene til forskellige typer kedler kan variere.

Vi taler om følgende muligheder for skorstene.

• En lodret kanal, der normalt er lavet af mursten, som er indbygget i husets indre væg sammen med ventilationsaksler.
• Lodret rør af metal, der passerer inde i bygningen og går til taget. Denne mulighed kan beskrives som internt vedhæftet.
• Yderligere beslutninger, der er vedhæftet udefra i husets væg. Normalt er de lavet af mursten.
• Stålrør, der er placeret på ydersiden af ​​huset. De kan fastgøres til væggen eller fastgøres til en speciel metalmast gittertype.

Huset kan endda være uden chiming, men her afhænger alt af typen af ​​kedel.

Der er to kategorier af kedler:

• med et åbent forbrændingskammer;
• med et lukket forbrændingskammer.

En kedel med et åbent forbrændingskammer har normalt brug for en skorsten, især hvis den kører på faste brændstoffer. Selv om et sådant behov ville være for ethvert kedeludstyr, det for fast brændstof, det for gasfyret. Sandt nok, i versionen med sidstnævnte vil behovet for det ikke være så godt.

For en væg- eller gulvopløsning med et lukket forbrændingskammer er skorstenen ikke så meget nødvendig på grund af kammerets stramhed. Det samme vil ske, hvis skorstensovne anvendes.

Nu er det nødvendigt at fortælle om nogle egenskaber ved hver variant af skorstene.

Overvej ulemperne ved at omdirigere murstenenheder.

• Den indvendige overflade af murstensløsninger er ekstremt ujævn, hvilket vil forårsage en kraftig sotaflejring fra brændende brændstof, især fast.
• Fugt i form af kondensat, der vil danne sig på mursten, begynder at begynde at trænge ind i materialets struktur, og det vil begynde at forringes på grund af temperaturforskellen.
• Typisk er mursten skorstene lavet i form af et rektangel, hvilket signifikant reducerer de aerodynamiske egenskaber, sammenlignet med en rund form, og signifikant øger modstanden mod gasstrømmen. Naturens kraft vil også være mindre.
• Hvis skorstenen er fastgjort udefra på bygningen, kan den på grund af temperaturforskellen begynde at adskille sig fra væggen, og der opstår en revne mellem dem. Og hvis skorstenen blev bygget senere end selve huset, så kan størrelsen af ​​revnen være betydeligt større. Selvom dette rør er meget velegnet til brug med en fastbrændselskedel, har den en god holdbarhed, og det ser også godt ud til baggrunden for et murstenhus. Generelt, hvis du ændrer dette design, så kan du rette næsten alle disse ulemper.

Muligheden for to rør i stål eller en sandwich med et varmelag er en fremragende løsning i dag. En lignende skorsten er normalt lavet af flere sektioner en til to meter lang, som har en lille masse. Dette tillader dem at blive installeret selv af en person uden hjælp. Fordelen ved denne mulighed er, at interiøret bliver glat, hvor der ikke er sod eller andre forbrændingsprodukter, og kondensatet vil flyde frit i et specielt rør.

En god løsning ville være en koaksial skorsten lavet af metal. Gennem et tværsnit af den interne type kommer forskellige produkter af forbrændingsudgang og mellem væggene oxygen ind i forbrændingsrummet udefra.

Kanalen til fjernelse af forbrændingsprodukter i et privat hus er let at lave af en række forskellige materialer. Hovedkravet vil være modstandsdygtighed overfor forskellige aggressive, kemiske synspunkter, stoffer samt gasobstruktion. Normalt anvendes flere typer materialer, de fordele og ulemper, som vi vil sige mere detaljeret.

Så sker skorstenen som regel:

• mursten;
• keramik;
• polymer;
• rustfrit stål;
• asbestcement.

Tegleløsninger var tidligere de mest populære, men i dag er de ikke længere sådan, fordi de er for tunge og kræver fundament for store dimensioner. Opbygningen af ​​denne mulighed tager en temmelig lang periode.

Hvis vi taler om ulemperne ved denne mulighed, er det nødvendigt at nævne:

• Rørheden af ​​de indre vægge, hvilket gør dem til en fremragende løsning til ophobning af sod og andre forbrændingsprodukter;
• murstenhygroskopicitet, som kan være årsagen til dens ødelæggelse.

For at eliminere sådanne mangler skal der normalt monteres et glat asbestrør eller rustfrit stål med passende diameter i en murstenskorre.

Når man opretter en sådan løsning, skal der tages hensyn til nogle punkter.

• Rørvægge skal være lækagefaste. Hvis de er lavet af rustfrit stål eller almindeligt stål, skal skorstenen opsamles med kondensat. Hvis vi taler om en asbestcementopløsning, bør også tætningen af ​​leddene være bekymret. Og under ingen omstændigheder må man ikke smøre leddet med cementmørtel. Dette vil bryde forseglingen - fugt vil blive absorberet og ødelægge strukturen. Det er nødvendigt at bruge forskellige vandafvisende stoffer og tætte kraver. Vi må ikke glemme, at de skal være kemisk inerte.
• For at minimere dannelsen af ​​fugt kan rørene opvarmes. Men du skal bruge isolering, der ikke er bange for fugt.
• På bunden af ​​lineren skal linerne tilføje kapacitet til at akkumulere kondensat. Det skal være så nemt at komme til det.

Hvis vi taler om rør af rustfrit stål, så vil kravene være høje, nemlig: de skal modstå den langsigtede eksponering for kaustiske stoffer. Det vil være bedst at bruge det såkaldte mad rustfrit stål.

Hvad angår sandwichrørene, på grund af tilstedeværelsen af ​​termisk isolering, kan en sådan skorsten tjene i temmelig lang tid. Generelt, hvis du sammenligner et sandwich rør og et konventionelt rustfrit stål rør, så vil de være et sted på samme niveau med hensyn til omkostninger. Men pålideligheden af ​​sandwich-varianten vil være højere på grund af at den består af to lag af metal.

Den keramiske version vil være en fremragende løsning, da den er holdbar, pålidelig og helt modstår virkningerne af forskellige aggressive stoffer.

Men han har to minusser:

• høje omkostninger;
• en stor masse, hvorfor det er nødvendigt at installere det på fundamentet og desuden betale de dermed forbundne omkostninger.

Men at udnytte denne mulighed kan være flere årtier. Asbestcementopløsninger var tidligere blandt de mest populære muligheder for opbygning af kedle skorstene i deres eget hjem. Dette materiale er porøst med vægge af grov type og ikke-ideel sektion. Men på den anden side er dette den mest overkommelige løsning.

Ved brug af denne type skorsten skal:

• gøre det så glat og direkte som muligt
• at udføre fuldstændig forsegling af leddene ved hjælp af enten hermetiske kraver og særlige tilsætningsstoffer med en hydrofob karakter eller belægning af den tørrede cement med et tætningsmiddel;
• rør så lang og lige som muligt og isoler også effektivt for at reducere mængden af ​​kondensat der dannes.

Der er også en plastikopsætning, som også bruges ganske ofte.Men her skal man være forsigtig, da almindelig plast simpelthen ikke modstår arbejde med høje temperaturer, hvorfor man kun bør købe varer af denne type udelukkende i specialbutikker.

Der er to reguleringsdokumenter, der regulerer alle krav til røgkanaler af forskellige typer. Disse er DBN B. 2.5-20-2001 og SNiP 2.04.05-91. Overhold de regler, der er foreskrevet i disse forskrifter, det er under alle omstændigheder nødvendigt.

Hvis vi taler om de grundlæggende krav, bør vi nævne følgende regler.

• Størrelsen på skorstenen må ikke være mindre end størrelsen af ​​udløbsdysen på kedlen. Hvis den har en størrelse på 150 millimeter, skal tværsnittet af skorstenens indre type ikke være mindre end denne værdi. Mere er muligt, men mindre er det ikke.
• Produktet skal være lige og gå lodret op. Det er bedre, at der ikke er hjørner i det, men hvis man ikke kan undvære dem, så er den største tilladte hældning 30 grader. Længden af ​​et sådant sted bør ikke overstige højden af ​​rummet.
• På toppen af ​​røret skal du installere en paraply, der udfører en beskyttende funktion. Det beskytter kedlen mod nedbør og tilstopning.
• Som nævnt ovenfor skal leddene være forsigtigt isolerede, og de skal forsegles for ikke at passere gas.
• Højden skal være sådan, at den giver fremragende trækkraft. Designet skal stige en halv meter over tagkanten, hvis den er placeret ved siden af ​​den.

• I den nederste del skal du helt sikkert samle en kondensatfælde, der ligner et glas fremstillet af kemisk resistente materialer. Den bedste løsning ville være et glas lavet af rustfrit stål og den billigste - plastik. Der er stadig modeller af galvaniseret stål, men de anbefales ikke på grund af den hurtige destruktion.
• Længden af ​​grene, der strækker sig i forskellige retninger, må ikke være mere end en meter.
• Skorstenssystemet skal være lavet uden ledninger.
• Det største antal stammer, der kan laves i systemet, er tre.
• Der bør ikke være tværsnit.
• Selv små strukturelle afbøjninger er uacceptable.

• Alle dele skal forbindes så tæt som muligt.
• Der bør ikke være huller mellem dele af hele strukturen.
• Den mindste mulige hældning af røggangen i retning af opvarmningsanordningen er 0,01 grader.
• Det er yderst uønsket at gøre de indre vægge ru. De skal have en glat overflade.
• Den mindste afstand mellem overfladerne af brændbare materialer er 25 centimeter og ikke brændbart - 5 centimeter.
• Den samlede længde af skorstenens vandrette dele må ikke være mere end tre metoder til hus, der er bygget, og 6 meter til allerede bygget bygninger.
• I skorstenens hjørner er det ikke overflødigt at installere inspektionsluge, der skal udlade kondensat og lette rengøringen af ​​hele mekanismen.
• Hvis skorstenen opbygges, sættes der et led på den anden mindst halvdelen af ​​rørdiameteren.

Separat er det nødvendigt at sige om standarderne for rørhøjde på skorstenen i forhold til tagets højderyg.

Skorstenen skal fjernes ud over afsnittet af vindbagvand og installeres i følgende højder:

• hvis den vandrette afstand fra højden er over niveauet på tre meter - over det omtrentlige niveau nedlagt fra tagdækslet til horisonten med en skråning på ti grader;
• hvis afstanden er 1,5 - 3 meter, så på samme niveau med højderyggen;
• hvis ikke mere end en og en halv meter, så ikke mindre end 50 centimeter fra højden.

Installationen af ​​skorstene skal udføres i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i ovennævnte bestemmelser og brandsikkerhedsbestemmelser. De trinvise instruktioner til installation af skorstenen vil variere afhængigt af konstruktionstypen og den valgte konstruktion. Før installationen skal installationsplanen overvejes nøje, fordi enhver fejl kan koste ekstra omkostninger, tabt tid og yderligere arbejde. Det er uden at foretage en beregning for en tidligere valgt konstruktion, det er bedre ikke at forsøge at starte installationen, ellers vil det være fyldt med problemer.

Hvis vi snakker specifikt om listen over handlinger på eksemplet med sandwichrør, skal følgende nuancer nævnes.

• Anvend de nødvendige markeringer i henhold til kravene og standarderne for brandsikkerhed.
• Indlejring af indgangsrøret, der passerer gennem væggen. Røret skal justeres til dysens størrelse, så hele mekanismen er forseglet.
• Tilvejebringelse af et hul af passende størrelse i væggen.
• Implementeringen af ​​installationen af ​​tee og revisionspluggen. Den installeres ved hjælp af en klemme, og den understøtning, der understøtter den, er lavet af forskellige metalholdere af forskellig form.

Nu begynder skorstenen fra ydersiden af ​​huset at bygge op på grund af den konsekvente sammenkobling af alle elementerne. Deres installation skal ske på de beslag, der blev installeret på forhånd. Når alt det ovennævnte er gjort, er det bare at installere hætten med svampen i slutningen og styrke strukturen, hvor det er nødvendigt. Dette sker med klemmer, som trækkes tilbage med skruer eller stor ledning.

Fra indersiden vil mekanismen være omtrent det samme:

• Først markerer vi hullerne til røret i husets lofter og tag;
• Kontroller etiketterne og dimensionerne på dysen for at lave en skorstensåbning.

Nu kan du gå direkte til installationen af ​​skorstenen inde i bygningen.

• Tilslut først adapteren til dysen.
• Monteret revision og tee.
• Forøg skorstenen. Hvis der er behov, så brug for dette knæ.
• Skorstenen er indpakket i rustfrit stålplade.
• Vi udfører styrkelsen af ​​strukturen ved hjælp af klemmer.
• Nu skal du vedhæfte røret til loftsbjælkerne ved hjælp af klemme og vægbeslag.
• Vi laver montering af en kegleformet deflektor på skorstenens udgang.

Det er også værd at finde ud af, hvilke krav der stilles til murstenskorstenen og hvordan man kan lave en løsning på den. Inden du opretter denne type kedlestang, skal du oprette et fundament med en højde på mindst 30 centimeter. Basen selv skal stikke ud over kanalkonturen med ikke mindre end femten centimeter. Hvis skorstenen er i ydervæggen, skal fundamentet være tydeligt på samme niveau med bunden. Opførelse af mursten skorsten begynder selv under opførelsen af ​​bygningen.

Når du opretter en sådan skorstens, er det vigtigt at overholde følgende krav.

• Skorstensrøret skal være tæt tæthed. Lægningen skal udføres med bandage, så den sidste række lodrette søm overlapper med mursten af ​​det tidligere.
• Murtykkelse bør være sådan, at man udelukker muligheden for frysning.
• Røggassen må ikke have ledges og nogen områder - udvidet eller indsnævret.

Hvis vi taler om forberedelsen af ​​blandingen til dannelse af en murstenskorre, skal dens sammensætning vælges under hensyntagen til hvilken del af røret der skal udlægges: internt eller eksternt. For at skabe en ekstern udgang, vil den samme blanding blive brugt som til at skabe husets vægge. Denne løsning er normalt lavet af vand, sand og cementblanding og kan tørre i næsten alle forhold. Det er nødvendigt at gøre løsningen i et sådant volumen, at det på 60 minutter bliver fuldt ud brugt, da det hurtigt bliver ubrugeligt.

Således at blandingen ikke brydes ned og ikke behøver reparation, bliver der normalt tilsat en række stoffer, hvilket øger dets egenskaber ved syrefasthed, styrke og plasticitet. Disse tilsætningsstoffer kan forbedre murenes kvalitet, samt accelerere konstruktionens hastighed og holdbarheden af ​​de trufne handlinger.

Oprettelse af en blanding til en sådan murstenskorre, der løber inde i huset, er baseret på brugen af ​​ildsted og ler af ildfast type i forholdet mellem en til en. Sådanne blandinger tolererer let virkningerne af høje temperaturer. De har den højeste styrke og frigiver ikke nogen skadelige stoffer. For at give en sådan opløsningsstyrke tilsættes salt i mængden 130-140 gram pr buket.

Også til mursten mursten kan du købe færdige blandinger, der er modstandsdygtige over for syrer og høje temperaturer. En selvforberedelse af blandingen, selvom det vil reducere omkostningerne, men stadig klar til egenskaberne, vil være bedre.

Fejl i design, materialevalg og installation af skorstenen har en negativ indvirkning på skorstenens funktion.

De hyppigste manifestationer er:

• tænding af byggematerialer;
• ødelæggelse af skorstenens vægge
• fald i trykpræstation.

De mest almindelige fejl i udvælgelsen og oprettelsen af ​​skorstenen:

• forkert rør;
• brug af forkerte materialer
• overtrædelse af brandbestemmelser.

Det forkerte valg af rør giver normalt dårlig trækkraft. Dens styrke er påvirket af aspekter af ekstern karakter: nedbør, vindegenskaber og så videre. Det er derfor vigtigt at sikre tilstrømningen af ​​friske luftmasser udefra, som du kan installere en separat luftkanal fra gaden, som kan reguleres.

Unøjagtigheder i opførelsen af ​​røret kan ligge i følgende aspekter:

• forkert valg af sektion
• lav skorsten højde;
• Tilstedeværelsen af ​​afvigelser fra en flad vertikal linje - Vinklen af ​​de skrånende dele er ikke tilladt større end femogfyrre-fem grader.

Hvis vi taler om det forkerte materialeudvalg, når der er tale om middelmådige egenskaber ved murstenen til skorstenen, begynder den hurtigt at falde sammen, hvilket får strukturen til at fryse.

Ikke alle rustfrit stål modeller er egnede til at skabe skorsten. Det er bedre at bruge ståltype AISI 321, som er så modstandsdygtig over for virkningerne af ild og syrer, såvel som fysiske effekter. Ved brug af emaljerede rør er det nødvendigt at vælge de relevante modeller efter termiske egenskaber, da mange af disse rør ofte simpelthen brænder igennem.

En anden almindelig fejl er en overtrædelse af brandbestemmelser.

De vigtigste fejl i denne sag er:

• manglende brandslukning og påfyldning med højkvalitets brandsikre materialer mellem rørene;
• dårlig kvalitet rørforing, hvilket får det til at overophedes.

Som du kan se, vil det ikke være vanskeligt at oprette en skorsten til kedler af forskellige typer, selv for en uinitieret person. Men det vil kun fungere kvalitativt, når der tages højde for et stort antal forskellige faktorer.

I den næste video venter du på skorstensskemaet til kedlen.