Installation af metal: instruktioner til lægning

Metalteglen blev i lang tid et af de mest krævede tagmaterialer. Men der er en populær myte, at kun uddannede fagfolk vil kunne lægge det. Faktisk er situationen anderledes - med omhyggelig omhu vil enhver ryddelig person klare dette arbejde.

Installation af metalfliser begynder med en grundig forberedelse til arbejdet. Først og fremmest beregne det nøjagtige behov for materialet og afvis naturligvis fra størrelsen af ​​taget. De skal måles så omhyggeligt som muligt. At skære materialet i de nødvendige fragmenter er lavet med en vinkelsliber, men uden slibeskive - det beskadiger fliserne let. Den tidligere tagkage skal fjernes uden rest, fordi bjælkerne ikke er designet til to omslag på én gang; I dette forberedelse til lægning i almindelig ender, bortset fra værktøjer og materialer.

At lægge metalfliserne med dine egne hænder, skal du skære dem til præcise dimensioner ved hjælp af saks til metal. Fjernelse af størrelse og sammenligning med dem kræver brug af roulette. At klatre op til taget, er det yderst vigtigt at bruge en solid stige eller trinladder. Fastgøring sker med en elektrisk boremaskine og skruetrækker. Fra håndværktøjer har du brug for en hammer, en sort brevpapirmarkør, en træbatten af ​​stor længde. Når du arbejder, skal du sørge for at bruge handsker og briller af slidstærk plastik.

Du skal også lagre på sådanne komponenter som:

• guideborde;
• tagstrimler;
• vandtætningsmateriale;
• flise selv

• aero ruller;
• ende og kamme
• dekorative foring;
• skruer med skiver;
• bord 25x100 mm i den krævede mængde.

Dens funktioner har beregning af de nødvendige elementer til et gaveltak. Lad os sige, at dens dimensioner er 8x5 m (i skråninger). Tæller det krævede antal ark bestemmes ved at dividere længden af ​​en enkelt hældning ved bredden af ​​arket. Dette refererer til arbejdsbredden sammen med overlapningerne, og ikke den, der opnås ved måling med et målebånd. Det anbefales at afrunde den opnåede ikke-heltal værdi altid i en stor retning og tage i betragtning, at et af arkene kan fordeles ligeligt og påføres to skråninger på én gang.

Jo enklere typen af ​​tagdækning (især konfigurationen af ​​pisterne), desto mindre vil fliserne gå i spilde. Ved at øge længden af ​​arkene er det muligt at reducere mængden af ​​overlapninger. Men det bliver til komplikation for arbejde og tyngre transport, som du skal betale meget for. At dømme efter de fleste menneskers erfaringer, hvis længden overstiger 6 p. M, er det ønskeligt at opdele arket i dele. Overlapning på mindst 0,15 m, hvis hældningen er stejlere end 25 grader og ikke mindre end 0,2 m, vil det være, hvis taget er fladere.

At lægge fliser på et opvarmet tag indebærer installation:

• vandtæt film;
• et eller flere ventilationsgab;
• dampspærre.

Til montering af film anvendes specielle beslag; Fugtbarrieren selv kan være dampgennemtrængelig eller uigennemtrængelig. Vanddamppas er påkrævet, hvis der er en kold loftsrum nedenunder, men for en opvarmet boliger er det ikke længere så vigtigt. Men ventilation under tagbeklædningen skal sikres. Hvis det ikke er monteret, vises kondensat uundgåeligt nedenfor, og sikkerheden ved husets konstruktioner kan ikke garanteres. Det er tilrådeligt at bruge, som under ethvert lag af metal på taget, cn

Sådanne membraner er ensidige, og den side, der er glat ved berøring, bør ikke påføres isoleringen. Det anbefales at udføre arbejdet med at arrangere ventilation og antenneudgang i tæt forbindelse med hinanden. Normalt er den øverste del af antenneudgange afskåret, hvilket efterlader ca. 80% af stativstørrelsen. Udgangen af ​​ventilationsrøret, som skal fastholdes af selvdrejende skruer, vises i passageelementerne. For at forbinde den ydre del af emhætten med en kanal i huset, er et korrugeret rør nyttigt. Selvklæbende tape anvendes til at fastgøre dette rør på plads og forsegle leddet.

Alle disse foranstaltninger vil forbedre isoleringens kvalitet, men det er nødvendigt at håndtere den passende type.

En af de bedste muligheder er mineraluld, da det:

• brænder ikke;
• godt slukker trin og slag af regndråber på taget;
• mekanisk stærk;
• stabilt bevarer værdifulde kvaliteter i årtier
• Monteret med egne hænder uden problemer.

Efter at have behandlet isolationen, skal du finde ud af detaljerne i enheden endovy. Alle flanger lagde bundlaget af isolering, og for at holde de skårne plader, skal du bruge skruer. Ikke mindre signifikant end endova, passagen gennem taget af metalfliser, stålrør og skorstene. Hvis skorstenen går gennem det isolerede tag, er det nødvendigt at fastsætte et strengt defineret antal isoleringslag samt tagisolering for at skabe et loftkasse.

Kvalificerede fagfolk løser dette problem ved at opbygge en specialkasse omkring rørudløbet til toppen. Kassen selv dækker nødvendigvis direkte kontakt med skorstenen. Til isolering fra hinanden anvendes mineraluld baseret på basalt eller glasfiber. Hvilken geometrisk form denne knude vil være, bestemmes af den anvendte type materialer. De fleste rør er rektangulære, runde eller firkantede. Metal og cement fremstilles hovedsageligt i form af en cirkel.

Ved udformning af det ydre forklæde anvendes vandtætningsmaterialer, som er modstandsdygtige overfor høje temperaturer. Loftåbningerne omkring stålskorstenen skal lukkes med en termisk barriere eller kanal. Dette krav er ikke kun relevant for trætage. I stedet for at fluffes bruges vermiculit eller ekspanderet ler nogle gange til at beskytte hovedparten af ​​materialet mod overophedning. Men den traditionelle måde at bruge basaltuld på er mere praktisk og sikker.

Når du fjerner en skorsten gennem de isolerede tage, anbringes tværgående bjælker. Fjernelse af røret i det allerede opbyggede tag behandles leddene med tætningsmiddel eller dækkes af tape. For at indsamle og dræne kondensat er et dræningstrug nyttigt. Det er ikke nødvendigt at købe det, sådan kan man gøre med dine egne hænder. Runde skorstene er fastgjort med stålbeslag, og der gives altid huller til den termiske udvidelse af strukturen.

Uanset om taget er udstyret med et rør eller ej, er det vigtigt at beregne sin hældning korrekt. På dette afhænger ikke kun forbruget af metal, men også praktiske ved at bruge taget, dens egenskaber. Hældningen ændrer sig - og straks bliver modtagelsen af ​​huset til nedbør og vind forskellig, og strukturens liv ændres. Beregn den krævede hældning i størrelsesboks, hvis du bruger en formel i formularen X = H / (1 / 2L). Højden her er intervallet mellem overlapningen og højderyggen, det vil sige væksten af ​​bjælkerne, og ved længden menes husets bredde.

For at beregne tagets hældning i procent, forbliver resultatet kun ganget med 100.Elementær trigonometri (arktangent) hjælper med at oversætte det beregnede tal til grader. Ifølge denne ordning kan du finde ud af de nødvendige parametre for tag med en hældning, men så skal du tage højde for hele spændingen. Når skråningerne er ulige indbyrdes, tælles afstanden fra fremspringet af højderammen på overlapningen, og vinklerne bestemmes for hvert plan separat.

Den mindste (11 graders) hældning kan kun bruges i en ideel situation, når virkningerne af sne og regn er bevidst udelukket. Belastningen fra vinden overført til husets nedre dele vil være lille, men sneen og isen vil ikke gå ned af sig selv. At dømme efter anbefalinger fra de fleste producenter af metalfliser, er den normale drift af taget i vinterforhold kun garanteret med en hældning på ikke mindre end 14 grader.

Men det maksimale flade tag har sine ulemper.

Om vinteren vil der være flere problemer med rengøring af taget fra sne - Hvis det ikke er gjort eller gjort utilstrækkeligt, kan det mislykkes. Ved små hældningsvinkler bliver kassen tungere, det vil være sværere at fastgøre dele på den. Og en yderligere ulempe - du vil ikke være i stand til at lave et loft eller et loft i et stort område.

Hvis man skal overveje toppede tage, kommer andre vanskeligheder frem her. Således vil snemassen i en 45 graders vinkel glide nedad. Men en heavy metal flise kan gentage den samme manøvre og bliver nødt til at styrke monteringen, fastgør hvert element til kassen så forsigtigt som muligt. Ekstreme konvergerer - både med utilstrækkelig og med stor bratthed, vil det være nødvendigt at lægge flere ark. Derfor er vinkler på 11 og 70 grader teoretisk muligt snarere end realiserbare.

Når den ydre kontur og form er valgt, er det tid til at håndtere trusserne. Som en mauerlat er der normalt taget nåletræ i form af en firkant, siden er 10 eller 15 cm. Tværsnittet af tværsnittet skal være nøjagtigt det samme, denne del er placeret i en ret vinkel på lejevægge. En trekantet tagkonstruktion er samlet fra rafterbenene, som tager bunden af ​​vejrelementet, så der skal lægges særlig vægt på skabelsen. Derudover opstilles stativ, der er rettet langs strukturens vertikale, som følge af, at kompressionen fra kammen spredes ensartet langs lejevægge.

Udover dem udstrammer stramningen - det er den horisontale del af truss-trekanterne, som forhindrer benene i at bevæge sig vilkårligt under forskellige belastninger. Men de bruger kun puster, når de laver hængende trusser, og hvis de har en solid støtte, er der slet ingen grund til dette element. Omfordeling af bøjningsbelastninger fra højderygens knudepunkter udfører stiverne. Med hensyn til batten er den lavet af træplader, tømmer, placeret i en vinkel på 90 grader i forhold til benene på spærrene og forbedrer takets samlede stivhed.

Ud over disse elementer skal du gøre:

• højderyg (højre samling mellem skråninger);
• overhæng - en detalje, der strækker sig uden for konturerne af lejevægge med 40 cm og forhindrer fugt i at trænge ind på deres overflade;
• fillies - udskift overhæng, hvis enderne af spærre ikke tillader det.

Hvad angår valget af antallet af skøjter, bør det laves ikke kun af æstetiske årsager.

Telte adskiller sig fra almindelige gavler, idet gavlerne ser ud til at blive skåret i en hældning til fuld højde. Det halvhængte tag ligner et hofte tag, er udstyret med de samme fire skråninger i form af en trekant, men gavlerne skæres kun delvist. Hvis hoveddelen af ​​bygningen er rund, er taget lavet i form af en kuppel, men alle disse muligheder, såvel som koniske togables osv., Er meget mindre almindelige for gavl og ensidige tage.

Når man ser på taget af en metalflise er det fundet, at det er dannet af rækker og bølger (det vil sige linier vinkelret på hældningsplanet). Gabet fra en række til en anden blandt tagdækker blev kaldt bølgeens trin. Når på et fliseplade er trinet 350 mm og seks bølger kaldes det et modul. Typiske tilbud på det russiske marked omfatter fra 1 til 10 moduler. Du kan vælge individuelle størrelser, men så vil de samlede omkostninger være meget højere.

Efter at have overvejet det nødvendige antal moduler, er det let at bestemme, hvor meget materiale der skal bruges på taget på et tag. Ud over basismaterialet skal du også have stålstrimler (hver 200 cm lang) og plader af stål 200x125 cm, malet på samme måde som fliser. Den mindste hældningsvinkel er 11 grader og maksimum - 70 grader. De oftest leverede niveauer beregnes på et tag med en bias i 30 grader. Hvis denne værdi er anderledes, tilpasses de efter de individuelle krav, der er defineret i ordningen.

Vælg den rigtige type tag og nøjagtig beregne dets parametre - kun halvdelen af ​​opløsningen. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan man bedst kan lægge metalfliserne. Dette er et pålideligt materiale, men hvis der opstår en fejl under lægningen, skal det efter et par måneder genoprettes. Der er to testet installationsmuligheder: en række og flere rækker ad gangen. Uanset hvilken vej der vælges, monteres 2,3 eller 4 ark i en blok, der fastgøres til korte skruer.

Så er de fastgjort til kassen og forsøger at komme så højt som muligt. Derefter vil det være muligt at dreje blokken omkring de centrale skruer og tilpasse lægningen af ​​plader til optimal placering. Hvis en enkelt rækkemontering er valgt, bliver det allerførste ark en vejledning til hele strimlen. Det er justeret på skråninger og enderne af skråningerne, og for større bekvemmelighed, fastgjort til skruen ved højden. Det andet ark er påkrævet for at sætte venstre overlap på den første.

Derefter blev disse sammenkoblet med en skrue: Den er indsat over bølgen under alle tværgående folder. Denne metode giver dig mulighed for at udforme blokke af et par eller to par ark. Til dine oplysninger: pladen, der afslutter hver strimmel, er ikke fastgjort til bunden, indtil den næste pakke med metalfliser er nivelleret. Installation i flere rækker er væsentligt anderledes - arbejder fra højre til venstre, men det første ark er alligevel nivelleret med fokus på hjørner og ender. Det andet stykke metal skal overlappe den første, og de er fastgjort til en fælles skrue i højden i midten af ​​arket.

Krydset mellem dækslets dele er fastspændt med skruer, som er indsat i toppen af ​​bølgen. Det tredje ark i rækken er placeret til venstre for den første. For at dække taget var mere bekvemt og lettere, skal du starte fra siden, hvor der ikke er flade og klip, andre dele af taget, hvilket ville kræve at skære arket. Læg materialet, bevæger sig til skrå skøjter eller til skrånende højderyg.Det fjerde ark er overlejret på den tredje og de er forbundet med korte skruer, men de er ikke skruet på kassen (du skal jo alligevel justere geometrien af ​​den foretede blok).

Kort bekendt med indretningen af ​​tagene af metal og dens installation er det på tide at finde ud af, hvordan man gør alt arbejdet i etaper. Designet af tagbeklædningen varierer afhængigt af om det varme eller kolde tag går af.

Bortset fra det selvopstillede lag er der placeret over det varme loft (fra top til bund):

• kasse;
• tæller gitter;
• vandfastholdende membran;
• et lag af brandfast isolering;
• dampbarriere;
• substrat.

Kassen er lavet af 5x5 cm tømmer, alternativet er brædderne på 3,2x10 cm. I begge tilfælde er konstruktionerne fastgjort til den mod-lath bjælke, der holdes af spærrene. Takket være modgitteret er ikke kun den mekaniske forbindelse mellem cirkelstykkerne, men også et ventileret rum er dannet inde i det. Og fordi det reducerer risikoen for at blive udsat for akkumulering af kondensat.

Det er upraktisk at lave monolitiske gulve ud af træ under metalfliserne, fordi dele af slangen er monteret med mellemrum på 35-40 cm. Den nøjagtige værdi bestemmes af bølgetrinnet. Hvor tagrender og hjørner er placeret, er bordets gulve 14-15 cm bred. Først skal ethvert træ være imprægneret med antiseptiske midler og midler til beskyttelse mod ild. Dernæst kommer vandtætningsmembranets eller filmens drejning, som skal passere dampen, ikke ødelægges af ultraviolet stråling og varer i lang tid.

Rullerne ruller over hver del af taget, overlapper det og bevæger sig over bjælkerne. Begynd at lægge ved tagskægget og slutter ved højden. Kælderplader af vandtæt leveres til frontpladerne på tagskæggene. Den nøjagtige overlapning af filmen bestemmes af hældningsvinklen, men dens minimumsværdi er mindst 70 mm. For at gøre leddene tættere, anvendes tape og dispersionsmaterialer.

Det antages kun at anvende de materialer, der ikke selv antændes uden yderligere behandling. Isoleringens tykkelse vælges ved at lave en særlig varmekonstruktion i henhold til visse forhold, men selv i de varmeste regioner i Den Russiske Føderation er den fra 15 cm. Det anbefales at foretrække pladeisolering fra førende producenter, de er mest pålidelige og sikre.

Placering af pladerne er lavet inde i spærrene i stødningen, deres fixering er lavet uden yderligere fastgørelseselementer, fordi sådanne strukturer er elastiske. Valget af dampspærre er også ansvarlig, og fokus er på densitet og vanddamppermeabilitet. Den indre beklædning er lavet af plader eller gipsplader, dette arbejde er startet efter installation af andre lag.

Både kolde og varme metaldag er udstyret med støjisolerende materiale - de anbringes på kassen enten i et kontinuerligt lag eller på steder, hvor ansigtsdækket bliver fastgjort.

Hvis tagets hældning er fra 14 til 20 grader, kan lamellerne sættes relativt sjældent. Og når et tyndt stålstålplade er anbragt på toppen, fremstilles en uadskillelig kappe af kantede plader. Deres mindste tykkelse er 3,2 cm, og installationstrinnet er reduceret til 1 cm.For at spike er lamellerne til kontrikerne til rafterbenene påkrævet ved hjælp af galvaniserede negle. De køres i hver 30 cm. Ved forberedelse af vandtætning skal man bruge membraner, som effektivt undertrykker dannelsen af ​​kondensat, brandsikker og UV-resistent.

Konstruktion hæftemaskiner er brugt til at fastgøre membranerne beskytter mod vand til spærre fødder. Over vandtætningen placeres lag af kasser og contrabreshetki. Fra fibrøse isoleringsmaterialer til et vandtætningslag, efterlad et hul kun fyldt med luft. For at danne det er negle hamret i kanten af ​​bjælkerne 1 cm fra vandtætningen og strække masken, hvilket bedst gøres fra ledningen. For at hjælpe vægge modstå vægten af ​​taget og den ekstra belastning (vind, sne, is) kan betonbeklædning. Når den øverste etage er stor, er den lavet på alle lejevægge, ikke kun begrænset til eksterne fly.

Hældningerne er ideelt fladt, og hvis der findes fejl i dem, skal de skæres med et fly. Tungt beskadigede genstande skal udskiftes. Arbejder med spærre, det er nødvendigt efter hver manipulation (især når skrå diagonal vises) for at kontrollere deres geometri med et bygningsniveau. Når man mærker bias, fjernes den ved hjælp af yderligere elementer.

Det sker, at skråningen (mellem bjælkebjælken og tagbjælken) er mere end 6 m. I sådanne tilfælde er arkene opdelt i fragmenter og docket dem overlappende. Den gamle tagbeklædning fra bjælkerne fjernes fuldstændigt, og efter demontering kontrolleres bjælkerne selv og kassen meget omhyggeligt, så alting er intakt.

En sådan "tidsbesparende" er irrationel og bliver til kun yderligere tab.

Mellemrummet mellem obreshetka-stængerne skal laves i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, men ikke mindre end 0,6 og ikke over 0,9 m. Før arbejde skal du omhyggeligt evaluere kampen mellem tavlerne eller stangen, fordi blokke af forskellig størrelse og konfiguration kan medføre beskadigelse af tagdækket . Når du lægger taggen på taggen, skal du lægge en ekstrem stribe brædder, så den ikke står for den. Dele med en tykkelse på mindre end 150 mm må ikke anvendes til at garantere styrken af ​​spærre og kompensere ujævne fly. Membranfilmen anbragt på toppen af ​​lathing er uacceptabel at fastgøre med negle eller skruer, kun lakebånd anvendes.

Efter at have afsluttet med takhuggerniveauer, er de involveret i en afløb. Det er bedst at købe et specielt system fra en leverandør af metalfliser for at undgå kompatibilitetsproblemer. Det første trin i installationen er at fastsætte de beslag, der holder tarmene. Umiddelbart engageret i installationen af ​​ventilationsgitter på taggen. Når dette er gjort, kan den forberedende fase af arbejdet sikkert betragtes som afsluttet.

Teknikken til fastgørelse af metal er meget lettere end nogen forberedende arbejde. Men det har også sine egne vigtige subtiliteter, nuancer. Arbejde fra de nederste hjørner af hver rampe. Hvis det er i færd med at lægge det nødvendigt at justere arkene, skæres de simpelthen til den ønskede størrelse.

Den første række af dæk er lagt, nøje at se fremspringene - den skal vises 4 cm ud over tagene. Det er ikke nødvendigt at måle denne afstand nøjagtigt, en fejl på nogle få millimeter vil ikke forværre noget. De efterfølgende ark sættes lettere og hurtigere, men det vil være nødvendigt at koncentrere igen, når det kommer til de fragmenter, der er placeret på ryggen.Man må huske på, at installationen af ​​metal og det forberedende arbejde udføres i højden, og det stiller særlige krav til arbejdets tilrettelæggelse.

Sørg for at bruge specielle bælter og sikkerhedskabler. Før klatring skal du bære sko med en hævet gummisål på taget.

Det er strengt forbudt at installere metalfliser:

• i skumring og om natten (selv med god elektrisk belysning);
• under regn og indtil overfladen er tør
• i tågen
• når vinden er stærkere end 15 m / s (selvom de er separate vindkast).

Det er bedre at bruge mere tid på op-og nedture end at stå over for problemer på grund af cluttering op i rummet. Selvfølgelig kan du aldrig arbejde på et iset tag. Affald, defekte og beskadigede dele af materialet, demonterede strukturer, emballage og alt andet ned af taget kun ad trappen. Det er ikke tilladt at slippe dem ned.

Arbejdsværktøjet skal placeres, hvor det ikke falder. Det er meget vigtigt at sikre, at instrumenterne selv og de strakte ledninger (kabler) ikke forstyrrer nogen og ikke ender under deres fødder. Eventuelle mekanismer, især elektriske, kontrolleres på forhånd på jorden, ikke kun inden arbejdet som helhed, men også i begyndelsen af ​​hver arbejdsdag. Kontroller omhyggeligt integriteten og funktionen af ​​isoleringen. Før du løfter op store ark, skal du sørge for, at der ikke er nogen stærk vind, ellers kan de blive beskadiget.

Enhver instruktion til professionelle bygherrer minder altid om, at dette materiale er glat., og gå på den skal være yderst forsigtig, kun med et sikkerhedssele. Hvis metalpladen løftes ved hjælp af specielle mekanismer, anbefales det at kontrollere deres brugbarhed før hver lancering. Det er umuligt at gå og stå under løftepunktet og i en bestemt radius fra den (jo stærkere er vinden inden for grænserne for den tilladte, desto større er denne radius). Ved losning af taskerne løftes de altid, men trækkes ikke ud af pakken.

Et typisk teknologisk kort kræver ikke at løfte et langformet ark ved kanterne, de bør kun holdes fra siderne. Hvis der findes snavs på metalpladen, er det påkrævet at fjerne dem med husholdningsvaskemidler og i øvrigt så sparsomt som muligt. Potentielle blandinger kan beskadige belægningen. Det er ikke altid muligt at anvende alle leverede ark på en dag, så du skal vide, hvordan deres lagerplads er organiseret. Forlad ikke metalpladen i den fabriksdækkede emballage, den er foldet på de skråstænger, fordi det tillader regnfald at fordampe og fordampe.

Metalbelagt plast bør opbevares (både i pakken og uden det) i højst 14 dage. Hvis det er nødvendigt at forlade det i længere tid, skal du opbevare materialet på samme måde som den galvaniserede type.

Trinvise instruktioner til lægning af arkmateriale indebærer foreløbig forberedelse:

• Yderligere supportkort;
• stænger til gennemgang (brand eller inspektionsluke);
• trapper på taget;
• vægtrapper, dels på taget;
• snefangere;
• tagbroer.

Klippet metal til den ønskede størrelse anbefales sager og sakse til metal, håndholdte elektriske sav med tænder af hårde metaller. Slibemaskinen med slibeskiver er ikke kun skadelig ved skæring af materialet, det kan ikke arbejde tættere end 10 meter fra pladen, da gnister der flyver rundt kan beskadige fliserne. Hvis du skal montere belægningen, skal overfladen frigøres fra chips, fastgørelsesdele og nitter. Monterede metalfliser er malet med metalmalinger, der egner sig til gardinstavene selv.Den samme maling anvendes på kanterne af kanterne og til alle tilfældige ridser.

En funktion af 1/1025 formatark er, at nogle af dem er udstyret med en hjælpende tværgående bøjning, der forenkler installationen og blokkerer spredningen af ​​materiale. Sådan belægning kan kun sættes på taget i en kompleks konfiguration efter omhyggelige målinger, og den nødvendige længde af ark skal beregnes af fagfolk.

Arbejde på et hofte tag, vil de beskårne blokke ikke kunne placeres på modsatte ramper, da de har et tværgående mønster.

Det er umuligt at dække taget med dette materiale korrekt, hvis du ikke kontrollerer om de tværgående folder er godt forbundet efter installationen af ​​hver blok.

Det anbefales at fastgøre metalplader med skruer af følgende størrelser:

• 0,48h5;
• 0,48h6,5;
• 0,48x8 cm

Særlig rolle tilhører skruer med dimensioner på 4,8 x 28 mm. De er nødvendige for at fastgøre belægningen i de nedre dele af bølgerne, ved skråningerne, i overlapningen. De anbefales også at fastgøre bæltet. Ikke alle fastgørelsesdele af en vis størrelse er egnede til arbejde. I dette tilfælde anbefales det at bruge skruer med tætningslag af EPDM gummi. For dine oplysninger: Negle er helt forkerte, fordi de er mindre pålidelige end skruer.

Manuel skruetræning er upraktisk og kedelig. Den elektriske boremaskine hjælper med at forenkle arbejdet, som har funktionerne til jævn justering af omdrejninger og kan fungere i omvendt tilstand. Formede ark er skrå 1: 4, og trapezformet skal installeres i en vinkel på 1: 7. Nogle producenter nægter at være ansvarlige, hvis profilen er anbragt på taget med en mindre hældning. For et foldet tag af klassisk type skal der laves en hældning på mindst 1: 12.

Geværrem monteret fra siderne til gavlbrædderne, og øverst er de fastgjort til metalpladen. Fastgørelserne er anbragt i en afstand af 80 cm fra hinanden, hvor gabelampernes gensidige overlapning er 10 cm. Før montering af den kantformede strimmel skal den fastgør endedækslerne med nitter. Overlapning gør 13 cm til glat design - 3 cm mindre. Fra to til fem højder er planker bundet i en enkelt enhed med skruer og sat langs højderyggen.

Derefter forsegles leddene mellem stroppen og arkprofilen. Rygelementerne selv stanses med skruer gennem sælerne til arkene langs toppen af ​​bølgerne (de går gennem en bølge). Ryg ved siden af ​​skråningen er bedre at gøre dette: enden er afskåret under skråningen og monteret tæt under arket.

Der er ikke noget svært i alle disse værker. Du skal blot være forsigtig og forsigtig.

Selv med en fuldstændig forståelse af standardteknologien af ​​arbejde kan du gøre alvorlige fejl eller springe over muligheden for at reducere omkostningerne og forenkle arbejdet.

Ifølge eksperter opfylder højkvalitets ventilation af rummet under metaltaket tre krav:

• et hul fra vandtætningen til selve metallet sikres;
• luft går frit gennem tagskægget;
• passere gennem området under højden forhindrer ham ikke.

Kun ved at gennemføre disse betingelser kan du garantere en stabil lofts- eller loftsisolering.

Tag ikke materiale med dybe revner eller dårligt tørret træ. Alle negle skal være lavet af rustfrit stål. Den nødvendige længde af deres genkende, fordobling af kassernes tykkelse.

Naboende vandrette rækker er indstillet således, at leddene forskydes gensidigt.Skruer, der er skruet metalplader, læg mindst 6-8 stk. Pr. 1 kvadrat. m, fordi belægningen er tung, og den skal presses grundigt til understøtningen. Når man laver et fliselagt tag til en varm loftsovn, anbefales det at installere vinduerne i stuen på kassen, der holdes af bjælkebjælker. Hvis vinduerne er meget store, er det bedre at fastgøre dem direkte på spærrene.

Vandtætningsmembraner med øget diffusion anbringes på isoleringen uden huller, og antikondensationsfilmen skal placeres efter en vis periode. Mellem to tilstødende spærre kan filmen højst smage 20 mm (med største afstand på 120 cm). Hvis kassen er lavet af træ, skal du lægge anti-kondensatfilmen under skranken. Dette vil optimere ventilation fra omslaget til filmen. Når et dræn er skabt, foregår installationen af ​​tagskægget af placeringen af ​​røret. Og tagene skal ende på niveauet af en tredjedel af randen, der fører fra muren.

Tilslutning af tagbøjlerne med kasse lader selvboring skruer med en flad top. Det er nødvendigt at tilslutte to tagskærter med et raid på 5-10 cm. Hjulene kan tage højde med tagbeklædningen selv af professionelt metalplade, metalplade eller frontpaneler.

Fastgørelsen af ​​den nedre ende dalen er lavet på klemmerne, og fra enden af ​​arket til det laveste punkt i slutdalen skal der forblive mindst 10 cm.

Øverste endova er monteret efter at metalfliserens layout er gennemført. For at gøre dette skal du bruge tagskruer, der gennemborer bølgens toppe i trin på 20 ... 30 cm. Det er uacceptabelt at krænke den nedre dal. Når du monterer gavler, skal du forsøge at dække de øvre afbøjninger af bølgerne. Ryggen og metalfliserne er adskilt med polyurethanskum, og enderne af ridgeelementet skal blokeres med en dekorativ hætte. Samlinger er nødvendigvis behandlet med fugemasse.

De er anbragt på metalpladen og fastgjort til problemelementerne. På niveauet af tagskægget er der monteret forskellige barrierer efter båndets anden strimmel. Deres udseende og specifikke design bestemmes af tagets hældning og typen af ​​fliser. Til forbindelsen anbefales det at anvende selvborende bolte med et eksternt zinklag (5,5 x 25 mm til metal og 5,5 x 60 til træ).

For at forbinde de beskyttende mønstre indbyrdes, skal du anvende bolte. Ved afbøjning af bølgerne er der anbragt sneforsinkende elementer, de fastgøres gennem fliserne og tætningspakningen til selve kassen. På disse steder er kasseprofiler lavet på forhånd med et trin på 12 cm (det tælles langs profilernes akser).

Snefælder skal monteres over hegnet, og hvis hældningen er længere end 10 m, anbefales det at bruge et par af dem.

Du kan se installationsprocessen af ​​metalfliserne i videoen nedenfor.