Kælder: de subtiliteter at designe og skabe en kælder

Kælderen i dag udfører mange funktioner og er en vigtig del af enhver bolig. Det kan ikke kun fungere som en bygning til opbevaring af bestemmelser eller ting med sæsonbetonet brug, men også at være et fuldt udbygget boligområde. Korrekt arrangement af kælderen vil hjælpe med at organisere et pålideligt sted at opbevare mad, udføre funktionen af ​​en vinkælder, gym eller kedelrum.

Hvad der normalt kaldes en kælder, har mange variationer og individuelle navne.

Der er mange typer kældre, der er forskellige i funktionalitet og placering, nemlig:

• kælder gulv. Basen er placeret under nulniveauet. Komfortabel temperatur opnås på en naturlig måde eller ved hjælp af forskellige varmeanlæg;
• den underjordiske er det område, der er under opførelse mellem jorden og kælderen på første sal;
• teknisk underjordisk. Det huser ingeniørkommunikation: elkabler, vandforsyning, kloaksystem. I den tekniske undergrund kan man også placere kedler og pumper;

• Underjordisk med ventilation. I bygninger bygget i områder med meget lave temperaturer er det nødvendigt at konstant ventilere rummet mellem jorden og bygningen selv. Denne underjordiske ligger under kælderen eller teknisk overlapning;
• kælderen ligger under nulmærket. Ofte bruges som værksted, sauna, garage eller kedelrum;
• Kælderen bruges ofte til at opbevare mad. Det kan placeres under stuen, eller separat på stedet.

I denne artikel forstås udtrykket "kælder" som et værelse beliggende under en beboelsesbygning. Det er værd at overveje dens enhed og funktioner i konstruktionen.

Opførelse af et privat hus med en kælder kræver særlige procedurer, inden arbejdet påbegyndes. Disse omfatter den geologiske undersøgelse af bærende jord. Først efter det kan du begynde at udarbejde en kælder og være sikker på at den ikke vil krænke krav til reguleringsdokumenter. Hvis projektet giver et separat kælder gulv, der svarer til hele bygningsområdet, er det nødvendigt at udstyre buede og døråbninger i fundamentet. Den anbefalede højde er ca. 2 meter. Det vil give mulighed for at bruge kælderen fuldt ud.

Udrustning af hele kælderen under jorden er ulogisk, den gennemsnitlige højde af væggene over jorden skal være fra 50 til 100 cm. Det er vigtigt at huske, at opførelsen af ​​en kælder med en dybde på mere end 150 cm kan føre til oversvømmelse med grundvand. Med et fundament, der er udstyret under grundvandsniveauet, er der brug for et dræningssystem. Nogle gange kan du i stedet kunstigt sænke dette niveau eller opbygge en kælder over det. Men disse muligheder medfører betydelige finansielle omkostninger.

Og også i udvikling og design af kælderen bør være opmærksom på ingeniør- og kommunikationskanaler. Så under konstruktionen var det ikke nødvendigt at ødelægge væggene og loftet. Det er nødvendigt at forudse om rørernes placering for at forsyne og aflade vand, elektriske ledninger og lignende kommunikation. Strukturstrukturen er udsat for sidetryk, hvilket kan føre til ødelæggelse af vægge. Kælderens styrke kan give indvendige vægge. For at gøre dette er det nødvendigt at udstyre fundamentet af beton og kombinere det med understøtningselementerne i bygningsarmeringsnet.

Der er specielle tabeller, der viser kældervægtykkelsen og bunddybden. Med fokus på dem kan du udvikle en optimal byggeplan. Jo større længden af ​​væggene er, des mere er de underkastet lateraltryk.

Den bedste løsning er projektkælderen, som er udstyret i de første faser af bygningskonstruktionen. I dette tilfælde er der brug for et strimlingsfundament - det er beton, der ligger langs hver af fremtidens vægge i bygningen.

Der er flere måder at opbygge en kælder på, nemlig:

• grave graven
• udfylde jorden;
• opførelse af kælderen i det allerede færdige rum.

Det er værd at opholde sig mere detaljeret om de to første metoder.

I henhold til almindeligt anerkendte standarder bør grundstøbet ikke overstige kælderenes dimensioner omkring perimeteren med mere end 50 cm. Bunden af ​​udgravningen er tæppet med mursten og sand, og der er anbragt en plade af armeret beton på dette lag. Desuden tjener denne plade som grundlaget for rummet. Det skal isoleres fra fugt og hældes på toppen med et lag af beton, som senere vil tjene som grundlag for væggen. Væggene er lavet af betonblokke, mursten eller andre materialer.

Den armerede betonplade tjener ofte som en overlapning, mindre ofte - træ eller bjælker. Efter opførelsen af ​​væggen og udførelse af vandtætningsarbejder er det frie rum fyldt op med jorden. Metoden til at grave en pit har en stor ulempe - behovet for at leje specielt udstyr. Uden det, udstyre kælderen vil være umuligt.

Til at begynde med er det nødvendigt at grave grøfter i en dybde på 150 cm til 200 cm og en bredde på 50 cm til 70 cm på stedet for montering af betonvægge. Et forstærkende maske lægges i bunden af ​​grøften og derefter hældes det med beton. Frosset beton danner en væg, der skal være vandtæt og drænet. Derefter skal du fjerne jorden til niveauet af gulvet i den fremtidige kælder. Udgravningen er tæppet med grus og sand, derefter forstærket og hældt med beton.

Med opførelsen af ​​kælderen under det allerede færdige en-etagers hus er alt meget mere kompliceret. I dette tilfælde anbefales det at lave kælderen under bygningen, så deres vægge ikke er forbundet. Denne metode vil være mere rentabel ud fra et økonomisk synspunkt. For korrekt beregning af kældervæggen er det nødvendigt at tage højde for sådanne komponenter som jordegenskaber, grundvandsniveau, fremtidig bygghøjde, anvendte materialer, egenskaber ved underjordiske forsyningsværker og andre. Hvis niveauet af grundvand er højt, så har du at gøre med en lavvandet kælder. Hvis undersøgelsen af ​​jorden viste, at jorden er tør og der ikke er fare for at væde bygningen, kan du sikkert gå videre til byggeri.

Det er usandsynligt, at det vil være muligt at lave en kælder under en færdigbygget bygning, men alle kan grave en lille kælder. Først og fremmest er det nødvendigt at bestemme værelset under gulvet, hvor det er planlagt at placere kælderen. Ofte er det et køkken eller en korridor af rent praktiske årsager. Før konstruktion er det nødvendigt at helt afmontere gulvet til selve jorden. På dette stadium er det vigtigt at tænke på det sted, hvor det vil være bedst at transportere jorden.

Hvis jorden har en løs tekstur, er det vigtigt at give yderligere styrkelse af gruggets vægge med træskærme. De kan så tjene som den ydre partition af fordybningen, når betonvægge. Det er også vigtigt at tage højde for det faktum, at gulvet i den fremtidige kælder skal ligge ca. 27-30 cm over bunden af ​​kælderen. Hvis kælderen er lille, og kælderen er planlagt at være dyb, er situationen kompliceret af nødvendigheden af ​​at tilføje et andet fundament til det, der allerede er udstyret. Dette er en meget besværlig proces, hvis kvalitet kan påvirke stabiliteten af ​​hele huset.For at undgå alvorlige fejlberegninger er det bedre at henvende sig til fagfolk til at udføre sådanne opgaver.

Der kræves dele til absolut hver kælder - det er ventilation, en trappe (indgangslåge), vandtætning, isolering og overfladedræning. Det er værd at overveje funktionerne i hvert af disse elementer.

Arrangement af ventilation er obligatorisk for absolut enhver kælder, da de fleste farlige eller giftige gasser er tungere end luft, hvilket betyder at de sætter sig ned nedenfor. Ofte i kælderen gør ikke-flygtig naturlig ventilation. At organisere et system med naturlig ventilation, skal du udstyre to huller. Det første, du skal afslutte røret, er det installeret i en højde på en halv meter fra gulvet. Den anden er designet til udstødning, så den skal placeres på den modsatte væg fra loftet. Denne placering vil tillade luft at cirkulere i hele rummet.

Og det er også vigtigt at huske om beskyttelsesgitterne, som er installeret på begge rørets ende. De beskytter ventilationen mod fugle og gnavere. I rørets tværsnit er portventiler monteret for at regulere luftstrømmen.

Fordelene ved naturlig ventilation er som følger:

• systemet er meget nemt at udstyre dig selv på kort tid;
• kræver ikke ekstra elektriske ventilatorer
• lave omkostninger ved materialer;
• kører stille.

Ulemperne er et fald i ventilationssystemets effektivitet ved samme lufttemperatur udenfor og inde i bygningen. Efter alt afhænger luftstrømens hastighed direkte af disse indikatorer. Men i dette tilfælde kan du simpelthen installere varmelegeme i kælderen. Det vil opvarme luften inde, skabe det nødvendige tryk og starte cirkulationsprocessen. Rør anvendes ofte i galvaniseret plader eller plastik. Sidstnævnte er meget bekvemt at installere og efterspørge med uafhængigt ventilationsudstyr.

Udstyret til metalkanaler kræver speciel faglig viden og færdigheder.men deres pålidelighed er værd at gøre. Nogle gange er ventilationsbokse fremstillet af træplader, der er behandlet med fugemasse i leddene. Denne mulighed er billig, men meget besværlig. At kontrollere udstødningsrøret for at bringe en brændende kamp. Hvis flammen afviger i røret, betyder det - trykket er til stede. Hvis ikke - sandsynligvis fungerer ventilationssystemet ikke, og du skal kontrollere placeringen af ​​rørene og eventuelt udskifte dem med rør med større diameter.

Udstyrsstiger skal gives særlig opmærksomhed, da det er dette element, der kan forårsage husskader. Derudover skal trappen ofte gå ind i et meget begrænset rum.

Varianter af designs kan være som følger:

• lige er den nemmeste og mest bekvemme mulighed;
• Transit - Transit-trapezformede trin bruges til at spare plads;
• Gåsetrin er en helt sikker konstruktion, hvis trin har en særlig form og skiftevis tilpasser sig personens trin;
• en stige er ikke en meget bekvem trappe, men det er meget nemt at lave det selv.

Billedet nedenfor viser alle 4 typer af designs.

Den bedste mulighed for kælderen er en lige trappe. Skrueudformninger er mindre sikre og optager meget mere plads.

Før man går videre til opførelsen af ​​trappen, er det nødvendigt at foretage beregninger baseret på visse krav.

• Bias. Trappens vinkel kan nå 60 grader, men det er vigtigt at give mulighed for nedstigning og stigning med travle hænder. Hvis trappen er stejl, er valget bedre at gøre til fordel for et direkte projekt med det bredest mulige trin.
• Magnitude gå videre Standarden anses for at være et trin på 20 cm, men det kan variere afhængigt af trappens vinkel.
• Bredde.75-80 cm er nok til at flytte en person, og for at to personer skal kunne krydse hinanden, skal du bruge 90-100 cm.
• Træets højde. Hvis opgaven er at øge hældningen og spare plads, kan højden laves 23-25 ​​cm. Risici er normalt ikke færdige. Når du foretager beregninger for trin, er det vigtigt at overveje bredden af ​​dit trin.

Trappen fører til kælderen, særlige krav til indikationer på styrke, fugtighedsbestandighed og brugervenlighed.

Baseret på disse indikatorer er det værd at overveje de grundlæggende materialer til byggeri.

1. Metal. Måske den mest holdbare af alle mulige materialer. Metallstigen kan have næsten enhver konfiguration, og svejsetilslutningen gør det så pålideligt som muligt. Korrosion kan undgås med specielle typer af metal- eller beskyttelsesforbindelser. Bølgede trin vil sikre bevægelse.
2. Træ. Det er ringere end metal i styrke, men også meget almindeligt til fremstilling af kældertrapper. Fordelene ved materialet indbefatter den relative billighed og nemme forarbejdning. Den bedste mulighed i dette tilfælde ville være egsarter.
3. Beton. Trapper til kælderen af ​​beton bruges hyppigt i lejlighedskomplekser. For sådanne bygninger er materialet ideelt, i betragtning af alle deres egenskaber. Men det er ret vanskeligt at arbejde med beton, og derfor kan man i træningen af ​​materialer til trappen tage en tredje position.

Ved at vælge den type struktur, kan du begynde at lave et projekt. Den første ting at bestemme er placeringen af ​​det optimale støttepunkt. Stiger er oftest lavet af metal selv, så det er værd at overveje fremstillingsprocessen ved hjælp af sit eksempel.

Nødvendige detaljer er som:

• profileret rør;
• metalplader og ankerbolte;
• ark til trin (bølgepap eller cellulær).

Monteringen er monteret i gulvet og væggen øverst i de kommende trapper. Til dette er der brug for metalplader og bolte. Størrelsen af ​​spændingen bestemmer den ønskede længde af buetringen - dette er afstanden fra gulvet til det første trin. Afskæring af en del af profilrøret af den krævede størrelse, skal du rette på den på understøtningerne. Endvidere er det nødvendigt at beregne afstanden mellem trinene og opdele længden af ​​understøtningen med denne indikator. For at maksimere styrken af ​​trappen, vil det være nyttigt at rette trinene til væggen på begge sider. Derefter er rammen til trinene svejset, og en metalplade er monteret på den. Efter at have studeret principperne om opførelse af en trappe til en kælder, kan du vise fantasi og skabe en variation af designet under hensyntagen til kælderens egenskaber.

Til luften inde i rummet var ikke konstant vådt, har du brug for vandtætningsudstyr af høj kvalitet. Og problemet er ikke kun i vanddamp, men også i fugt, som kommer fra jorden gennem de mindste revner i væggene. Og også uden vandtætning vil et udstyret isoleringslag ikke medføre den ønskede effekt. Til vandtætning kan du bruge forskellige materialer, fra mastik til tagmateriale. Men i dag er der blevet skabt mere effektive - disse er specielle vandtætningsmixer baseret på cement. Sådanne sammensætninger påføres med en rulle, spatel eller hård børste. Sammensætningen trænger ind i mikrosekvenser, der danner ejendommelige krystaller, som forhindrer indtrængning af fugt. Den største fordel ved at trænge ind i vandtætningen er, at det forhindrer indtræk af fugt indvendigt, men tillader fugtig luft at gå udenfor.

Overfladeafvandring er nødvendig for boliger, der er på terræn med stor nedbør i den varme årstid.Samt dræningen kan forenkle kælderen vandtætningsudstyr, øge dens effektivitet og reducere amplitude af oscillationer af grundvandet niveau. Et hus med dræning har en meget mindre effekt på den underjordiske afstrømning end et hus uden det. Figuren nedenfor viser overfladedræningsudstyret. Dumpingområdet er ofte placeret over haven, fordi regnen der opsamles i afløb er velegnet til vanding.

Arrangement af det blinde område omkring husets omkreds er det første skridt til at beskytte bygningen mod regn og smeltevand. Hvis græsset omkring huset forbliver uændret, vil der under fældningen sive op til fundamentet. Dette vil i sidste ende føre til løsning af væggene. Betonplader, brosten, asfalt eller mursten kan være materialer til blinde områder. Dette element beskytter ikke kun bygningen mod fugtindtrængning, men kan også fungere som et dekorativt element på stedet. Blindeområdet varierer fra 50 cm til 100 cm og afhænger af jordtykkelsen og den afstand, som cornice står for konturens bygning.

Til at begynde med fjernes et lag jord 10-15 cm dybt omkring fundamentet. De resulterende grøfter er fyldt med blød ler, som komprimeres med grus eller ruiner. Hældningen af ​​en sådan dækning skal være omkring 5-10% af niveauet af huset. Denne figur beregnes som 5-10 cm pr. 100 cm bred. Herefter hældes grus eller mursten, hældes med cementmørtel eller lægges med asfalt. Ved kanterne af det blinde område graves små riller til udgravning af vand op. Professionelle anbefaler at lægge en PVC-film på 200-250 cm bred på en dybde på ca. 35-40 cm. Dette trin garanterer at fugten fjernes fra hele fundamentet.

Lysgruber i kælderen bør laves på en sådan måde, at der opnås så meget sollys som muligt indeni. Tilstedeværelsen af ​​vinduer i et underfelt af et hus hjælper med at spare strøm betydeligt, da det bliver muligt at bruge hele dagslyset. Og hvis kælderen involverer at placere folk der, så gør dagslys meget mere behageligt. Det viser sig, at lyskassen ikke kun er et design for at beskytte bygningen, men også et element med mange funktioner. Og også du kan gå på arbejde med kreativitet og gøre det oprindelige element i indretningen af ​​facaden af ​​huset.

Piternes dimensioner er direkte afhængige af vinduernes størrelse og det niveau, de er begravet i jorden. Ofte er længden af ​​pit, nemlig elementet af pit, der er parallelt med væggen, 1,5-2 gange bredden af ​​vinduet. Og den anden side, der er vinkelret på væggen, strækker sig ikke mere end 1 meter. Den ideelle mulighed er 70-80 cm. Dybden af ​​piten afhænger af vinduesrammens placering: bunden er placeret ca. 20-25 cm under vinduet. Det anbefales også at give en bundhældning på omkring 4-5 grader.

I dag leverer byggefirmaer et stort udvalg af færdige dele til udstyr priyamkov. Efter at have købt en sådan del, vil det kun blive efterladt at grave en pit under dens dimensioner. Præfabrikerede pits er lavet af forskellige materialer: galvaniseret stål, propylen, polyester eller plast. Den mest holdbare og populære mulighed er polyester med tilsætning af glasfiber. Et sådant design kan modstå enorme belastninger uden at deformere overhovedet.

Metalbaser til pits påvirkes ikke af fugt på grund af galvaniseret belægning. Desuden er de fleste af fundamenterne udstyret med anti-vandale enheder. Denne mulighed vil være ideel for ejere af private steder, hvis ejere ikke opholder sig permanent i huset. Jerngitter på gruberne er i stand til at beskytte vinduerne mod skader og selve bygningen fra tyve.

De elementer, der indgår i standardudstyret til fabrikken priyamkov er som følger:

• boliger;
• vinduesgitter;
• fastgørelsesanordninger.

For at designe og producere pladser selv skal du stå over for nogle finesser i teknologi og have færdigheder på dette område. Men at montere færdige dele er meget lettere. Alle elsker at klare denne opgave uden brug af professionelle bygherrer. Den første ting at gøre er at omhyggeligt studere installationsvejledningen. Det viser dimensioner af de dele, baseret på hvilket du skal grave en pit af den krævede størrelse. Glem ikke systemet med udstrømning af vand, som tidligere blev beskrevet.

Derefter placeres brøndlegemet i en gravgrave, så dræning, dræning, beskyttelseselementer på røret og så videre skal tilsluttes. Det sidste trin er at installere en rist eller anden hegn på pit. Alle dele er fastgjort med specielle dowels, som er inkluderet i produktpakken. Fabriksgruben har ikke brug for yderligere vejrtrækning, hvilket sparer tid og kræfter betydeligt. Den største ulempe er den høje pris. Derfor, uden ekstra midler, kan du forsøge at bygge en grube selv.

Et meget vigtigt stadium i opførelsen af ​​kælderen er den rigtige isolering. Ofte udføres isolerings- og vandtætningsarbejder parallelt. Jord på en dybde på 150-200 cm har en konstant temperatur, som næsten ikke svinger gennem alle årstider og er ca. 7-10 grader. Med højkvalitetsisolering af kælderen kan du organisere vedligeholdelsen af ​​denne temperatur hele året. Hvis der er behov for at øge denne indikator, for eksempel til boligkældre, skal du bruge opvarmningsudstyr.

Udover at opretholde et stabilt temperaturregime vil opvarmning af kælderen betydeligt spare på opvarmning af hele bygningen. Endvidere opretholder den bærende struktur sin holdbarhed på grund af mild drift. I dag er der så mange måder at arbejde på kælderenes isolering. Den mest effektive er isoleringen udenfor, som udelukkende foregår i begyndelsen af ​​opførelsen af ​​hele lokalet. Det er umuligt at isolere kældervæggene i en allerede færdig bygning med denne metode.

Ved ekstern opvarmning af vægge er fugt og frysning ikke forfærdeligt. Den største ulempe ved denne metode er jordens og fugtets tryk, som kan føre til deformation, befugtning eller ødelæggelse af varmeisoleringslaget. Materialet, der klare næsten alle fælles problemer med termisk isolering, er ekstruderingsskum. Den består af porer, der ikke giver fugt igennem. Samt materialet kan modstå et temmelig stærkt tryk i jorden uden at blive udsat for deformation.

Isoleringsteknologien skal udføres klart af alle reglerne. Efter 6 dage efter udstyr til vandtætningsvægge kan du installere isoleringsplader. Og de er monteret direkte oven på vandtætningen. Som et klæbemiddel anvendes bitumenmastik eller anden sammensætning baseret på bitumen. Det er vigtigt, at der i denne sammensætning ikke findes nogen opløsningsmidler, som kan ødelægge isoleringsmaterialet.

Plader af skum bør prikkes med klæbende mastik og presses til væggen. Efter 25-30 sekunder tager kompositionen fat, og du kan fortsætte med installationen af ​​den næste plade. Installation af skum er lavet strengt fra bunden opad. Alle plader skal være af samme tykkelse og passer godt sammen. For at beskytte isoleringen under jordkomprimering anbefaler fagfolk brugen af ​​asbestcementplader. Efter at fundamentet er hældt, er det muligt at gå videre til udstyret til vandret varmeisolering rundt om bygningen, mens isoleringen skal stige ca. 45-50 centimeter over jorden.

Denne metode er ikke særlig populær, fordi fugt ikke vil kunne kondensere på leddene, hvis der ikke findes et godt ventilationssystem, hvilket kan føre til fugt, ubehagelig lugt og formdannelse.Disse mangler får sig til at føle sig ikke umiddelbart, men nogle gange efter færdiggørelsen af ​​konstruktionen. Det er nødvendigt at føre isolering af kældervæggen, således at isoleringslagene indenfor og uden for hinanden overlapper ca. 50 centimeter. Således vil varmestrømmen gå en længere vej, og varmetabet vil være minimal. Isolering er placeret på en flad overflade af væggene og derefter revet. Hvis den næste fase af efterbehandling er et lag af gips, vil ekstruderet polystyrenskum være den bedste mulighed som varmelegeme. Hvis væggene er beklædt med gipsplader, kan isoleringen beskyttes med en dampspærrefilm.

I stueetagen relies ofte overlapper bygningens nederste etage. For ham udstyre vandret vandtætning. Dette system er i stand til at forhindre stigning i fugt, hvilket fører til dæmpning af væggene og kælderens loft. Til opførelse af basen ved hjælp af de mest holdbare materialer som bakte mursten eller betonblokke. De står over for keramiske eller stenfliser, gipsmørtel. Udvidet polystyren, der er kendt for sine varmeisoleringsegenskaber og modstandsdygtighed mod fugt, er bedst egnet som isolering.

Når man vælger lim eller mastik til fastgørelse af polystyrenskumplader, er det vigtigt at vælge et produkt uden acetone og andre komponenter, som opløses polystyren. Hot bitumen mastic er heller ikke egnet til sådant arbejde. For at beskytte de installerede isoleringsplader mod virkningerne af sollys er det nødvendigt at dække dem med et lag gips på gitteret. Velegnet som metalnet og glasfiber. Det er vigtigt, at den våde jord ikke kommer i kontakt med ydergipset. For at gøre dette skal du fjerne jorden, der støder op til bunden. Gips, der er under jordoverfladen, skal behandles med bitumenmastik, og det resulterende rum dækkes med grus.

Hvis kælderen er dæmpet, skal den tørres ordentligt, inden reparationerne påbegyndes. Til at begynde med fugtes væggene, loftet og gulvet med vand med en blød plasterbørste (det kan også være en rulle, men det vil give den værste effekt). Tørring med en simpel strøm af varm luft vil ikke medføre resultatet. Dette kræver brug af infrarød stråling. Og det skal være "nær" - lyskilden skal være tæt på overfladen.

Stråling absorberes praktisk taget ikke af luften og trænger dybt ind i mursten eller beton. Pærer skal hænges i form af en krans i hele rummet med en hastighed på 70-100 W pr. 1 kubikmeter. Efter en uge med sådan tørring er det allerede muligt at anvende bitumen. Men vent et par dage gør aldrig ondt. Det eneste spørgsmål er, hvor meget elektricitet det ikke er en skam at bruge på dette venture. Hvis der ikke er tid og ønske om at udstyre tørretumbleren med egne hænder, så kan du købe en speciel lufttørrer. Vælg det baseret på kælderens dimensioner og økonomiske muligheder.

Der er flere typer tørretumbler.

1. Assimilation. Grundlaget for driften af ​​denne enhed er tvungen ventilation. Det betyder, at fugt er trukket ud af rummet og omdannet til tør luft ved udløbet. Sådanne affugtere anvendes ofte i storbygninger. Dens største ulempe (undtagen ved konstant energiforbrug) er manglende evne til at tørre luften, hvis det regner eller sner udenfor (eller bare et meget fugtigt klima).
2. Kondenserende. Mekanismen for dens funktion kan sammenlignes med et køleskab: Fugtig luft afkøles i rør med inerte gasser, kondensat fylder bakken i form af vand, og luft strømmer tilbage ind i rummet. Ulempen er, at det er nødvendigt at dræne væsken konstant, ellers vil enheden stoppe med at arbejde.
3. Absorberende. Denne mulighed bruges til tørring ved temperaturer under +10 grader. Luften passerer gennem adsorbenter, der neutraliserer fugt.Derefter skal de ændres eller tørres. Hyppigheden af ​​ændring af adsorbenter er den største ulempe ved denne mekanisme.

Typen af ​​lufttorkmekanisme bestemmer direkte kvaliteten af ​​dens drift.

Når du køber en enhed, skal du være opmærksom på dens tekniske egenskaber.

• Fjernelse af fugt. Udførelsen af ​​modellen er direkte påvirket af fugtfjernelse. Det afspejler den mængde fugt, enheden kan tage fra luften. For at vælge det rigtige valg, skal du kende fugtighedsindikatorerne specielt i din kælder. Standardinstruktionerne beskriver de parametre, der observeres ved 80 procent luftfugtighed og en lufttemperatur på +30 grader. Faktisk har de fleste lokaler en temperatur på ikke mere end + 20-22 grader med en fugtighed på omkring 50-60%. I betragtning af dette kan du straks nedsætte effektiviteten af ​​enheder med et gennemsnit på 20-25%.
• Temperatur tilstand. Det er værd at overveje tilstedeværelsen af ​​opvarmning i kælderen om vinteren. Kondensatørrere virker mest effektivt, når temperaturen overstiger +15 grader. Efterhånden som temperaturen stiger, øges fugtfjernelseshastigheden. Hvis termometeret viser mindre end +15 grader, vil en adsorbent tørretumbler være mere effektiv.

• Luftudveksling - Dette er et af de vigtigste parametre, som du bør være opmærksom på, når du vælger en enhed. Denne indikator fortæller dig, hvor meget luft kan håndtere mekanismen om 1 time. Den bedste indikator vil være et tal, der overstiger kældervolumen flere gange.
• Energikostnader - Denne værdi kan variere afhængigt af producent og model. Præcise tal bør kontrolleres med sælgeren direkte ved køb.
• Kapacitet til kondensat. Der kræves en stor tank, hvis det ikke er muligt at komme ned i kælderen flere gange om dagen og hælde væsken ud. Nogle løser dette problem med dræning gennem et kloaksystem.

Luft tørretumbler kan laves med hånden. For at gøre dette skal du først træffe beslutning om metoden til udvinding af fugt fra luften inden arbejdet påbegyndes.

Dette er den mest budgetmæssige måde at dræne kælderen på. For at skabe det skal du have en køligere - det er en slags fan, der kan fjernes fra en unødvendig computer enhed, og to plastbeholdere, almindelige flasker vil gøre.

Fremstillingsprocessen omfatter følgende trin:

• Flasker skal skæres i to og laves et hul i bunden. For at gøre dette kan du bruge en opvarmet øl eller strikkepind;
• Den øverste del af flasken nedvises i nakken og placeres i anden halvdel;
• kork har også brug for at gennembore flere steder;
• I den resulterende beholder hældes ca. 250 gram silikonefyldstof;

• fra den anden flaske skal du klippe bunden, sætte køleren inde, den skal blæse mod klippehullet;
• 7-10 centimeter fra bunden af ​​flasken laves en trykknude;
• så sættes hele strukturen på den første flaske;
• alle leddene skal forsegles med almindeligt bånd, og dækslet af den anden flaske skal fjernes eller udskiftes med gasbind, hvilket vil lette en fri luftstrøm.

Vi får et simpelt design: Tørremidlet får luftmasse ved hjælp af en ventilator, så luften gennem gazeen kommer ud. Når gelen mister sin evne til at absorbere, kan den udskiftes eller tørres i ovnen i ca. tre timer. Affugtningen af ​​luften organiseret på lignende måde skaber ikke støj og har en mærkbar effekt.

Uafhængigt kan du lave en sådan enhed, men det vil tage flere gange mere arbejde. Til fremstilling, skal du have et unødvendigt køleskab, varmelegeme, kølere, gummislange, skruer og tætningsmiddel.

Fremstillingsprocessen omfatter følgende trin:

• det er nødvendigt at fjerne døren fra køleskabets krop og lægge et stykke plexiglas på 3 mm tykt
• Fans er indsat i dette glas med indsnit i kanterne på 35-40 cm. Derefter behandles de med tætningsmiddel og sikres med selvlukkende skruer. Denne del af systemet vil tjene til at sikre, at luft kommer ind i køleskabets krop;
• I den øverste del af pladen skal der laves flere huller gennem hvilken afkølet luft vil strømme ud. Dimensionerne af alle åbninger skal svare til ventilatorens dimensioner;

• Ved hjælp af en slange, der er fastgjort til bundhullet, kan du fjerne den aflejrede fugtighed;
• Forbindelsen af ​​panelet med slangen skal forsegles forsigtigt;
• Der er en mulighed og luftudløbet gennem den anden ventilator, som er installeret over den første. Dette vil reducere temperaturen med ca. 5 grader.

En sådan hjemmelavet model kan forbedres ved at tilføje en fan. Det skal være fastgjort på plexiglas eller oven på enheden. Det er vigtigt: at organisere skærmen for luftstrømmen korrekt - et tørremiddel ind i ind og ud. Affugtning starter ofte, når 80 procent fugtighedsniveau er nået. Selvfølgelig er en sådan improviseret affugter ikke æstetisk for øjet, men det kan skjules bag en lille skærm eller dør. Og effektivt arbejde og betydelige økonomiske besparelser er ubestridelige fordele.

Processen med opvarmning af kælderen er meget besværlig, men det er i stand til at rumme rummet. Har du nogle viden og færdigheder i sådanne spørgsmål, kan du sikkert komme på arbejde.

Når man kommer til opvarmningsudstyret, er det værd at løse sådanne problemer som:

• kælder opvarmning metode;
• beregning af materialer
• installationsmetode.

Måder at opvarme - dette er det første punkt at bestemme. Der er kun to muligheder - komfur og vandvarme. Den første kræver kun en komfur, den anden - tilstedeværelsen af ​​en kedel og batterier.

• Komfur opvarmning. Udstyret komfur eller komfur i kælderen er en mere økonomisk mulighed på grund af nem installation og drift. Ja, og det tager mindre plads end bulkkedlen. Hovedproblemet er implementeringen af ​​skorstenen. Dette er problematisk, da det er nødvendigt at beregne længden af ​​røret korrekt for at sikre god trækkraft. Skemaet i standardovnen er vist i figuren.
• Vandopvarmning. Denne variant af opvarmning er ret simpelt at lave selv, så det vælges oftest. Skematisk er arrangement af vandopvarmning vist.

Denne metode implementeres ved hjælp af en gas- eller el-kedel. Men der er en nuance: opvarmningen foregår ved stigende damp, hvilket betyder at temperaturen øverst i kælderen bliver højere end i bunden. Temperaturen kan ikke fordeles jævnt i rummet. På trods af den lave effektivitet er der en betydelig fordel - tilstedeværelsen af ​​varmt vand. Begge disse muligheder er egnet til opvarmning, fordi systemet kan opvarme både hele huset og kælderen separat.

Efter at have defineret kedelvarmen er det vigtigt at overveje kælderområdet, som skal opvarmes. Den bedste mulighed i dette tilfælde ville være at arrangere opvarmning på én gang for hele huset. Hvis du beslutter dig for at installere en komfur, er det vigtigt at bestemme sin type - det vil være en komfur, en mursten eller en brændeovn. Hvis du har brug for en komfur til at placere 50-60 kvadratmeter, så er det højst sandsynligt, at en sådan enhed bliver svært at lave selv og du skal bruge en fabriksmodel. Strøm til langbrændeovne kan beregnes på samme måde som for en komfur. Men de første er velegnede til værelser op til 200 meter firkantede. Det bedste ville være en simpel murstenskamin, hvis det var korrekt at organisere sin skorsten og ovn.

Hvis ovnen er placeret i bunden af ​​rummet - i kælderen - fordeles varmen optimalt: fra bunden og derved jævnt fordelt gennem bygningen.Men der er funktioner i et sådant arrangement, der skal overvejes. For eksempel vil lukning af røret i det rigtige øjeblik hjælpe med at spare brændstof, nemlig i det øjeblik, hvor brændstoffet er brændt ud, og der er ikke flere flammer på kulerne. Ellers vil varmen fra kolen gå ud i skorstenen, og ovnen vil ikke kunne opvarme luften helt. Hvis du lukker rørets ventil for tidligt, kan du forhindre indtrængen af ​​røg ind i rummet. Hvis for sent, vil varmen gå tabt. Derfor tager det tid at få fat i at bruge en ildkasse med perfekt effektivitet.

Gulvvarme er en meget vigtig detalje, når ovnen opvarmer, når der er et konstant træk på gulvet. Det opstår på grund af ventilations- og skorstenens funktion.

For udstyr af et varmeisoleret gulv i kælderen er det nødvendigt at udføre sådanne tre lag kvalitativt:

• vandtætning - isolering af polystyrenskum eller mineraluld;
• varmeisolering - den bedste løsning ville være et udstyr til screed baseret på "lerlås" -princippet, hvilket vil give den nødvendige beskyttelse til kælderen gulvet;
• støbte gulv.

Skematisk er alle faser vist i nedenstående figurer.

For at forstå indviklingen i at designe og opbygge en kælder, bør du følge råd fra eksperter.

• Metoden til at hælde beton i grøfter ved hjælp af vandtætning er kompleks. Ikke alle elsker kan selvstændigt lægge armaturet. For ikke at skulle genoprette arbejdet, er det bedre at stole på fagfolk i første fase. Pointen er også, at hvert trin i konstruktionen skal gøres ret hurtigt.
• Ventilation af kælderen kan udføres ikke kun af ventilationssystemet, men også af små vinduer i kælderens vægge. Om sommeren er de meget hurtigere at klare denne opgave.
• Inden du bygger en kælder i en allerede færdig bygning, skal du tydeligt forstå, hvad dette kan medføre. Den første er betydelige finansielle udgifter, ubevidst kan du begynde at bygge, og derefter stoppe på grund af manglende midler, der forlader byggepladsen ufærdige. Den anden er faren for skade på grundlaget for en boligbygning, især hvis byggeprocessen ikke kontrolleres af fagfolk.
• For at holde varmen fra at forlade kælderen længere, skal det varmeisolerende lag laves mindst 50 mm tykt.

• Væggene i kælderen skal være omkring 30-40 cm tykke. Størrelsen kan variere og afhænger af jordens egenskaber og antallet af gulve i bygningen.
• Ofte overstiger kælderdybden ikke to meter. Dette er nok til at opfylde alle indenlandske behov. Eksperter anbefaler ikke at placere kælderen under grundvandsniveauet. Dette kan føre til fugt, skimmel og svampespredning på væggene i fremtiden.
• Hvis du vælger materialet til kældergulvet, skal du beslutte dig for det funktionelle formål. Det bedste er cement og lerbeton. For at undgå kondensatopsamling er det nødvendigt at lave gulve med en hældning på nogle få centimeter, og at organisere en pit i et sænket hjørne.

• Tørhed i kælderen kan tilvejebringes ved graven af ​​graven. For at gøre dette skal du have et hul på ca. 20 cm mellem kælderens vægge og gruben, hæld dette rum med flydende ler. Clay har fremragende varmeisolering og vandtætningsegenskaber, som vil holde den samme temperatur i kælderen og forhindre en mærkbar forøgelse af fugtighed.
• Ved hjælp af tagmateriale som vandtætningsmateriale er det nødvendigt at behandle bitumen ikke kun alle leddene, men også hele området mellem lagene af materiale.
• Cement mortel er bedre at forberede et mærke ikke lavere end M500. For at øge styrken og den hurtige indstilling anbefales det også at tilføje en relaxor til opløsningen.

Du kan forstærke alle væggene på én gang og opfylde følgende betingelser:

• denne proces bør ikke forstyrre den komfortable bevægelse af forskallingen;
• bredden af ​​formen selv skal give dig mulighed for at tampe løsningen;
• udfyldning skal være så præcis som muligt
• I intet tilfælde bør du spare på betonkvaliteten, fordi boligens styrke og dens sikkerhed er direkte afhængige af den.

• Det er vigtigt i arbejdsplanen at inddrage arrangementet af ventilationssystemet under lægning og hældning, hvilket vil tillade ikke at spilde tid på at lave huller på de rigtige steder senere.
• Hvis det er besluttet at sætte gaskedlen i kælderen, skal dens højde være mindst 2200 mm. I modsat fald er anvendelsen af ​​kedlen til det tilsigtede formål simpelthen umulig.
• For at undgå, at gnavere kommer ind i kælderen gennem rør, skal der monteres særlige beskyttelsesnet af rustfrit stål.

• Krydsfiner eller trævægspaneling bruges ofte til at afslutte væggene i kælderen. Før arbejdet påbegyndes, er det vigtigt at behandle alle byggematerialer med et godt antiseptisk middel eller male det med indholdet af den antiseptiske komponent. Dette vil hjælpe med at forhindre skimmel og meldug.
• Efter at murværkets murervægge er færdige, skal fundamentet selv gipses med cementmørtel med tilsætning af sand i forholdet 1: 2 eller 1: 3. Den ydre overflade skal smøres korrekt med varmt bitumen. På kælderens vægge kan du holde flere lag tagmateriale på bitumenmastikken for at øge styrken.
• Det er vigtigt at sikre, at der i processen med lægning af vandtætningsmaterialer er der ingen skader eller tårer (selvom mindre). Dette vil påvirke hele vandtætningslaget og dets funktion negativt.

• Hvis der opbevares grøntsager i kælderen, er det bekvemt at styre temperaturen med en enhed som et psykrometer. Det måler samtidig lufttemperaturen og bestemmer fugtigheden. Det er meget vigtigt for produktets sikkerhed. Det enkleste psykrometer er flere alkohol termometre fastgjort til en base. Den nederste del af en af ​​dem er nedsænket i et fugtigt miljø, det andet termometer forbliver tørt.
• Hvis gulvet er installeret efter væggene, skal luftpuden hældes med beton. Tilrettelæggelsen af ​​formwork i dette tilfælde er ikke påkrævet.
• Når man køber en færdigfabrik til at arrangere hulen, er det nødvendigt at stille en garanti, som den kan udveksles eller returneres. Det er ikke altid muligt at nøjagtigt bestemme dimensionerne af alle detaljer fra første gang, så det er vigtigt at tænke fejlen på forhånd for at undgå at tabe penge og tid.

For at lære at bygge en kælder og vælge en konstruktiv ordning, se følgende video.