Trægulv på bjælker: funktioner og lægning

Det moderne marked med byggematerialer, herunder gulvbelægninger, giver et stort udvalg af materialer til gulv både i et privat hus og i en lejlighed. For nylig foretrækker de fleste lejere materialer af naturlig, naturlig oprindelse. Ikke det sidste sted i denne liste er taget af det traditionelle trægulv, som i mange århundreder har vist sin miljøsikkerhed.

Ifølge erfarne bygherrer er den mest praktiske løsning at bygge et trægulv på bjælkerne, det vil sige over bunden af ​​stænger eller plader af tilstrækkelig tykkelse. Der er ikke behov for at ansætte et team af bygherrer, alt dette er helt i stand til at gøre med egne hænder.

På grund af elasticiteten i brættet som gulvbelægning kræver gulvkonstruktionen konstruktionen af ​​et særligt understøttende skelet, der ligner en kage. Desuden er placeringen af ​​enheden - uanset om det er gulvet på første eller anden sal, loftet eller terrassen i privat byhus eller en balkon (loggia), badeværelse i lejligheden - dikterer en række krav til strukturen af ​​understøtningsstrukturen før gulvbelægningen.

Uanset hvilken type lokaler reparationen udføres, indeholder designet nogle obligatoriske elementer:

• Dampbarriere. Beton- eller trægulve, og i et landhus, er det muligt, at det åbne areal skal isoleres fra logens støtteskelet. Træ af enhver art er et ret hygroskopisk materiale, og selv omhyggelig antiseptisk og antifungal behandling udelukker ikke altid muligheden for rotting eller skimmelskader. At udelukke en kilde til fugt betyder mange gange at forlænge gulvet. Til disse formål er egnet plastfilm med en tykkelse på ikke mindre end 150 mikron (mikrometer, "mikron"). Strimlerne er lagt med en lille overlapning på 5-10 cm, leddene er fastgjort med et bredt klæbebånd langs hele leddets længde. Tolerancen på væggen er ca. 20 cm.

• Varme og støjisolering. For at gulvet altid forbliver varmt, og lydene ikke trænger til naboerne eller fra dem, skal rummet mellem lagene være fyldt med skumplast (penoplex). Som et sikrere, ikke-brændbart materiale er det bedre at bruge mineraluld (Isover, Ursa eller lignende). Det er meget vigtigt at lægge isolatoren ikke på hele lagets højde, men efterlader 1-2 cm til den øvre kant og sikrer dermed naturlig mikrocirkulation af luft i rummet under gulvbrættet.

• For at holde isoleringsstøjsisolatoren altid tør og ikke miste sine isolerende egenskaber, skal der lægges et andet lag plastfolie oven på det. Som i tilfælde af bundlaget overlapper kanterne hinanden og tapes sammen.

Afhængigt af formålet med rummet anvendes en af ​​to udgaver af trægulvet - koldt eller opvarmet.

Dette design er velegnet til altaner, terrasser, mansards, gange og andre rum hvor beboere er sjældent og kort tid. I dette tilfælde er et tilstrækkeligt passivt varmeisolerende lag - skum eller mineraluld, diskuteret ovenfor. Hvis rummet er tørt og gulvet ikke er fugtet fra bunden af ​​bunden, kan du undvære varmeisolering.

Hvis gulvet er planlagt til opvarmning (uanset om det er vand eller elektrisk), lægges varmeelementerne over filmen, der dækker det varmeisolerende lag. Denne metode er helt sikker, da smeltepunktet for polyethylen er meget højere end opvarmningskildens maksimale temperatur.

På grund af varmeisolatoren forbruges varme fra varmeelementerne ikke på beton eller træudkast, men varmes den øvre finishbelægning og overføres til rummet.

Svaret på dette spørgsmål afhænger af, hvor gulvet repareres. Så hvis dette er første etage i et privat hus, så er kælderen nødvendig for at øge støttestrukturens afstand fra det åbne jord så meget som muligt. Dette er især vigtigt, når grundvandsniveauet er for tæt på jorden, og jorden nær huset bliver konstant fugtet. I disse tilfælde er vandtætningen af ​​fundamentet nødvendigt, men dette spørgsmål bør undersøges nærmere i en særskilt artikel.

Et af de vigtigste stadier af indledende arbejde, som bestemmer strukturens holdbarhed. Korrekt forberedelse af fundamentet til gulvbelægning sikrer pålideligheden i flere årtier og muligvis for flere generationer af lejere.

Denne fase skal næres med stor omhu og opmærksomhed.

Hvis arbejdet er færdigt på første etage i et privat hus, og fundamentet (soklen) ikke er tilstrækkeligt vandtæt, er det nødvendigt at fylde en sandpude på mindst 25 cm tykt på jorden. Dette giver en mere stabil, uden pludselige dråber, fugt under gulvet.

Det er selvfølgelig også nødvendigt at sikre den naturlige passive ventilation af undergulvet ved at organisere luftudveksling med det ydre miljø gennem små åbninger i kælderen. Således vil det undgå skade på støvsvampens nedre støtteknude og den muggen lugt af fugt.

Hvis kælderen er tilstrækkelig til at organisere undergulvet, og i en af ​​målingerne er afstanden mellem lejevægge mere end 4 meter, i dette tilfælde er det nødvendigt at forstærke gulvet overlappende med yderligere understøtterposter.

Den bedste løsning er 2x2 murstenstøtter: To mursten er lagt parallelt med hinanden på cement-sandmørtelen, den næste række er også parallelt med hinanden, men vinkelret på den foregående række. Før dette er en grav gravet mindst 50 cm under en søjle med en side ikke mindre end 40 cm og hældes med beton til kanterne. Forstærkning af disse mængder arbejde er ikke obligatorisk, men er fortsat ønskeligt.

Hvis støtterne udarbejdes i overensstemmelse med alle byggekoder, så bliver et hul gravet til posten i en dybde ¼ større end jordfrysningsdybden, en pudder af sand eller grus 20-25 cm høj hældes i bunden og hældes derefter med beton. I dette tilfælde kræves forstærkning.

Der er en løsning med betonposter. Til dette forberedes forarbejde af gamle, men flade brædder - en slags kasse i form af en fremtidig kolonne, hvor forstærkning nødvendigvis er indlejret og hældes med beton. Denne proces er lidt mere tidskrævende og tidskrævende, især når man bruger et sæt forskallinger, mens de konkrete søjler er meget stærkere og mere økonomiske end mursten.

Længere langs de understøttende vægge og søjler kan et træ udlægges med en sektion på mindst 150x150 mm, i bedste fald - 150x200 mm pr. Kant (den bredere side skal placeres lodret). Det er tilladt at bruge et twin board 50x200 mm med korte, 30-40 cm indsatser fra samme bræt hver meter. Generelt skal trinet mellem bjælkerne ikke overstige 1 meter, og parallelismen med at lægge stængerne er obligatorisk. Fastgørelse til stolpen - på ankre eller dykker.

Derefter skal beton og mursten være belagt med bitumen mastiks, træelementer bør imprægneres med brand og bioprotektive løsninger. Efter tørring skal de være belagt med træprimmer. Så er lejerammen.

Hvis bygherren står over for opgaven med at lægge et trægulv på en betonbase, skal den udarbejdes under en ingeniørvirksomhed. Fragmenter af forstærkning, der stikker ud af beton, skal skæres af med vinkelslibere (vinkelslibber, populært "bulgarsk"), bankede betonstrømme med en pickaxe eller perforator i en jackhammer-tilstand, niveau dem med cementcementmørtel. Hvis tid og budget tillader det - at udføre et skræl over hele gulvområdet, kan dette opnå den nødvendige grad af vandret position og fladhed på overfladen.

Hvis afstanden ikke tillader det, og du er nødt til at lægge gulvet direkte på jorden, så er det bedre at fjerne jordlaget på 20-25 cm, i stedet for det, hæld en pude af grus, mursten eller sand af passende tykkelse, komprimer det grundigt og blød det med antiseptisk.

I bedste fald i stedet for en grus-sandpude skal du bygge et bygningsgitter over hele området og hælde beton med en tykkelse på 10 cm. Derefter dække vandtætningslaget af plastikfilm (mindst 350 mikrometer tykt), i bedste fald tagmateriale og forsigtigt lim joderne.

Hvis der anvendes et gammelt trægulv som en tekniske plade, skal du kontrollere dens tilstand. Hvis nogle områder er rottede eller smuldrede, skal de udskiftes, brædderne med en knæk eller en vinkel, der skal fastgøres. Træets bund skal være primet, også anvende et antiseptisk middel, derefter tørret og derefter dækket med en film.

Men selv i dette tilfælde er det bedst at bruge logfiler, før de lægger finishpladen, da den gamle belægning kan skrumpe, tabe styrke, og på disse steder kan det færdige gulv sænke.

Uanset muligheden for at forberede undergulvet er valgt, er det meget vigtigt at holde det vandret. Dette påvirker både kvaliteten og nemheden ved installation af et trægulv og dets funktionalitet i fremtiden.

Til disse formål er det bedst at anvende nåletræ. På grund af sin naturlige oprindelse er denne sort allerede "mættet" med harpikser, som forhindrer dens tørring og beskytter mod en række svampe læsioner, og hvis den er korrekt forberedt, vil sikre langsigtet konservering af styrke.

Som log, er det praktisk at bruge en tørret bar med en sektion på mindst 50x50 mm.

Ofte brugt og et enkelt bord med en tykkelse på 50 mm. Der er ikke behov for at vælge et rillet bord til træstammer, men samtidig er det nødvendigt at opgive det sædvanlige ubøjede bord med rester af bark (wane) på den. Selv med omhyggelig imprægnering med antiseptiske midler, kan træblokinsekter larverne forblive i træet skåret, den lyse repræsentant for hvilken er barkbaglen. Den sædvanlige kantede bord eller bar er en løsning, der er tilstrækkelig til dette spørgsmål.

Det er meget vigtigt at vælge materialet til lagret korrekt, da de er de første til at tage lasten fra det færdige gulv. Når du køber, skal du kigge nøje på materialets generelle tilstand, og der må ikke være nogen form eller spor af det, "ormhuller" fra logge larver, såvel som revner, chips og andre mekaniske skader. Tilstedeværelsen af ​​knuder eller "sovende knopper" er ikke kritisk, men hvis der er et valg, så er det bedre at foretrække et bord med et mindre antal af dem.

Uanset hvilken ramme der installeres, er det nok at placere lagene 50-60 cm fra hinanden i trin. Med længere afstand kan det øverste overfladekort sænke ("spring") og tabe styrke.

Det skal starte fra en højere sektion, hvis gulvet har gulvfald, vandret horisontalt ved hjælp af et bygningsniveau, og installer også logfiler med størst mulig respekt for parallelisme.For at gøre dette er det nok at tegne en vandret linje langs de modsatte vægge eller strække konstruktionskablen over markeringen af ​​lagets overflade.

Lagringsteknologien dikteres af undergulvet - den bund, som de er fastgjort til.

I tilfælde af betonggulv er det tilladt at anvende byggemateriale (PVA, Bustilat og lignende), da der ikke er behov for en fast fastgørelse - i husholdninger er gulvbelægningen næsten ikke i besiddelse af sidelaster.

I tilfælde af montering på træbjælker lægges tømmer på tværs af dem og fastgøres med selvdrejende skruer ved hvert kryds med understøtningen.

Hvis installationen foregår over det gamle trægulv, er det nok at fastgøre stængerne til bunden med selvdrejende skruer hver 70-100 cm.

I det generelle tilfælde, ligesom når man lægger på jorden, vil det være nok at lægge lagene ud og derefter fastgøre et bord på modsatte kanter og observere skridtet mellem lagene.

For at udføre det beskrevne arbejde vil mesteren have brug for følgende værktøj:

• konstruktion niveau (metal boble, normalt to meter, og med et stort område af rummet eller lange korridorer, kan du have brug for vand eller endda laser);

• skruetrækker med en tilsvarende selvdrejende skruefladder
• til opførelse af søjler og arbejde på betonbasen - pick og trowel;
• cirkelsag (som en sidste udvej - et hacksav på et træ);

• slibemaskine (bælte eller disk);
• træ hammer (mallet);
• målebånd, blyant.

Værktøjer alene er normalt ikke nok.

Fra materialerne vil der også være behov for:

• Selvskærende skruer af tilstrækkelig længde, men ikke mere end den samlede tykkelse af det bundne element og bunden;
• polyethylen film, tag filt;
• konstruktion lim eller "flydende negle";

• scotch tape;
• akrylmaling, lak;
• kit;
• Briller, handsker, andet personligt beskyttelsesudstyr.

Baseret på det samlede areal og type af undergulvet er det let at beregne den krævede mængde materiale. For eksempel, med en rumgeometri på 5x4 meter og lægning af lagret parallelt med den korte side, er det nødvendige antal 4 meter stave med en sektion på 50x50 mm med et 50 cm skridt imellem dem 11 stykker. Det er fortsat at beregne deres samlede længde (44 m) og multiplicere med længden af ​​siderne 0,05 x 0,05 - i dette tilfælde er den nødvendige mængde 0,11 kubikmeter.

Vigtigt: siden bordet og tømmeret måles af mængden - "terninger", det vil sige kubikmeter, skal beregningerne reducere alle målinger til meter, med andre ord 50 mm er 0,05 m og 20 cm er 0,2 m.

I en eller to dage før montering af lags til basen, og efter alt forberedende arbejde er gjort, skal de bringes til det rum, hvor gulvet vil blive repareret. Således bliver materialet "brugt" til rummets mikroklima.

Træets egenart er, at når fugtigheden eller temperaturen falder, ændrer materialet ikke sin størrelse langs fibrene, med andre ord, at pladen eller træet ikke kræver kompensationsgab i længden. Og da tømmer af relativt lille tværsnit anvendes som lag, er det tilstrækkeligt at overholde afstanden fra væggen inden for 5-10 mm.

Fra det højeste punkt, hvis der er en højdeforskel, stables lagene en efter en med foreløbig fiksering ved to punkter langs kanterne. Når du er færdig med dette trin og sørger for, at alle elementer er parallelle og i lige afstand fra hinanden, kan du permanent fastgøre dem på basen - med selvdrejende skruer med et trin på højst 1 meter.

En højdeforskel på få millimeter er ikke kritisk, for at kompensere for det er det nok at skære arkene af hardboard - til dette formål er det et ret blødt materiale. Lægning af hardboardbehov for hele rummet i rummet, om nødvendigt kan skæres med en byggekniv. Fastgør spånpladen med korte negle (10-15 mm) til bjælkerne, 4-5 pr. Kvadratmeter.

Hvis der under arbejdet med beton er højdeforskellen større, så kan du lægge trimmer af de samme stænger eller plader, stykker af krydsfiner, metalplader under lags. Det er vigtigt at sikre, at beklædningerne ikke glider af - fastgør dem med lim.

I et rum med et vindue placeres det korrekt i retningen vinkelret på vinduet. I dette tilfælde, når man lægger efterbehandlingstavlen, ses de mindste uregelmæssigheder straks og elimineres hurtigt.

Denne sidste etape er den mest afgørende, som nu bliver ansigtsbehandlingen af ​​gulvbelægningen lagt. Brættet bør lægges på tværs af lagret uden huller og efterlader en afstand fra væggen inden for 2-3 cm.

Hvis der anvendes en rilletbræt (torn-groove-forbindelse), anbefales det at smøre siderne med PVA-lim og trække de tilstødende brædder godt sammen. Som en tilspændingsanordning kan du bruge ethvert metalobjekt som en mejsel, men det vil være tilstrækkeligt at trykke på brædderne med hånden og spænde med en træhammer, mens du forsøger ikke at deformere bordets lærred, og hvis der er en dowel, må du ikke beskadige det.

Endelig fastgør brædderne til bjælkerne med selvdrejende skruer, og hullerne på de selvlukkende skruer skal være forsænket med 3 - 5 mm.

Når du har færdiggjort gulvbrættet, skal du behandle det med en kværn over hele overfladen af ​​gulvet, hvorved burrerne fjernes og udjævning af mindre uregelmæssigheder.

Efter at gulvet er monteret på logfiler, skal det færdigbehandles. Efter færdiggørelse er det nødvendigt at mætte pladerne med ild og bioprotektive forbindelser og tørre godt.

Hvis de revner, der dannes under installationen, skal de sættes i gang, samt at skjule skruerne på skruerne. Akrylgips er foretrukket til dette, da det er mere flydende og fylder alle mindre uregelmæssigheder. Du kan også anvende olie-lim eller olie fyldstof, mens du skal tage højde for at det tørrer lidt længere og efter tørring bliver det lidt mere skrøbeligt end akryl.

Efter bundning skal nye gulv maler. Det endelige overtræk udfører i tillæg til æstetik og to praktiske funktioner - det øger modstanden mod slid og øger fugtresistensen af ​​træ.

I dag er valget af kompositioner til gulvet ret bredt, hver har sine egne egenskaber ved anvendelse, fordele og ulemper.

Det er betingelsesmæssigt muligt at opdele dem i tre kategorier - malinger, emaljer og lakker.

• Mal til applikation på gulvet - olie. Betydeligt øger fugtmotstanden af ​​træ. Bevist i årtier, bevist som et pålideligt og økonomisk materiale. Det har den højeste modstand mod slid - det er optimalt til gange, verandaer og korridorer. Ved påføring af maling er det værd at overveje at det tørrer op til to dage. Ideel til værelser med høj luftfugtighed - badeværelser, badeværelser, køkkener.

• Emalje er på markedet i den største række farver og nuancer.. Ligger på træet jævnt tyndt lag tørrer hurtigt nok. På grund af dens ret flydende konsistens er det meget flydende og kræver i nogle tilfælde anvendelse i tre lag.
• Lær - alkyd eller vandopløselig. Den har den laveste slidstyrke, lav skjulkraft. Samtidig kan det med fordel lægge vægt på den naturlige skønhed af det naturlige træ massiv.

I hvert tilfælde skal man huske på, at selv en fabrikants farver fra forskellige partier kan variere i nuancer, så det er bedst at blande belægningen fra forskellige dåser i samme beholder. Afhængigt af farvestoffet er det tilladt at anvende farvestoffer på mineralbasis.

På denne enhed er trægulvet på bjælkerne færdige.

Om hvilke funktioner der lægger trægulv på bjælkerne, se følgende video.