Hvordan laver man en garage fra et professionelt ark med egne hænder?

Hvis du er træt af at betale for parkering og opbevare aftagelig gummi derhjemme, er det tilrådeligt at opbygge en garage i denne situation. Den kan konstrueres ret hurtigt og forholdsvis billigt ved hjælp af et profileret ark.

Det professionelle ark er meget lettere og tyndere end profileret gulvbelægning, det er vigtigt, hvis du ikke har en assistent i konstruktion. For vægge er et C18, C 21 ark bedre egnet, et bogstav betyder monteret på en væg, og en figur er en bølghøjde i centimeter. Det er muligt for disse formål at anvende og NS-understøttende galvaniseret vægplade eller en variant med en polymer eller aluminiumcoating. Bølgens højde angiver pålideligheden af ​​belastningsbærende modstand, med en større bølgehøjde større og afstanden mellem rammedele.

Når du har besluttet på materialet, skal du vælge den ønskede struktur., i betragtning af de økonomiske muligheder, størrelsen på webstedet, størrelsen og antallet af biler. Garagen kan bygges til en eller flere biler med et enkelt eller dobbelt hældnings tag med hængslede, glidende eller forhøjede døre, med eller uden døre i dørene. Mindre dyrt og lettere at oprejse er en garage til en bil med et lean-to tag og to svingdøre uden dør.

Der er forskellige færdige tegninger med fremtidige strukturprojekter.

Køb af profileret ark vil være relativt billigt, det kræver ikke yderligere behandling (primer, maling, polering). Opførelsen af ​​en sådan garage vil give mulighed for at reducere omkostningerne ved fundamentet ved at spare på beton eller dets komponenter, hvis du selv forbereder betonen.

Det profilerede ark er ikke brændbart, fleksibelt, let at fremstille.Det har en lang levetid på op til 40 år og et smukt udseende. Manglen på et ark er, at det er let at beskadige det mekanisk, og dette kan forårsage ætsende processer, og garagen af ​​sådant materiale er ikke pålideligt beskyttet mod indtrengere inde. Metallet har god varmeledningsevne, det profilerede ark opvarmer hurtigt og køler ned, hvilket giver ubehag i rummet, men denne ulempe kan elimineres ved hjælp af garageisolering.

Opførelse af en garage i et privat hus eller i sommerhuset bør begynde med at bestemme dens beliggenhed. Det skal være bekvemt for indrejse, være tæt på huset, ikke tættere end 1 m fra naboområdet, 6 m fra andre bygninger, 5 m fra den røde linje (jord- og underjordiske ingeniørnetværk) og 3 m fra kunstig reservoir (hvis nogen). Byggeri begynder med udarbejdelsen af ​​stedet for fundamentet, det skal være lige så muligt som muligt.

Fra dette vil afhænge af typen af ​​fundament.

Først skal du måle området, så skal du bestemme, hvor mange biler du planlægger at bruge garagen, og at du vil placere den ud over biler. Glem ikke at give plads til stativer, hvor du kan gemme værktøj, reservedele og et udskifteligt sæt gummi med diske. Garageens optimale højde er 2,5 meter, bredden er lig med bilens størrelse med tilsætning af en meter, garagenes længde beregnes også.

Hvis pladsen tillader det, skal du tilføje endnu en meter, fordi du over tid kan ændre bilen, køb dimensionelle værktøjer og inventar. For to biler skal længden af ​​garagen beregnes på den største bil, og mellem dem planlægger en afstand på mindst 80 centimeter.Hvis bredden af ​​området ikke tillader at sætte bilen i nærheden, bliver du nødt til at gøre garagen længere med forventning om 2 biler, selvom det ikke er meget praktisk.

Efter at have givet alle nuancer, kan du markere webstedet til fundamentet og starte processen med jordværkerne. Metal garage er ikke tung, selv med isolering.

På et forplanet område laves udsparinger på 20-30 cm afhængigt af fundamentet:

• strimmel fundament bredde på 25-30 cm placeret omkring omkredsen af ​​garagen;
• monolitisk plade, som bliver gulvet i garagen, svarer til dens størrelse;
• Til rammens vertikale ophæng er der oprettet en dybde på op til 60 cm og en bredde på 30x30 cm;
• For kiggeriet, kælderen eller begge disse sektioner (hvis du planlægger at gøre dem), glem ikke at tage højde for dybden af ​​grundvandet.

Efter at have lavet jordarbejderne, kan du foretage den beregning der kræves til fremstilling af fundamentmaterialerne:

• sand;
• knust sten;
• fordybning materiale;
• beslag;
• tråd;
• beton eller dets komponenter (cement M 400 eller M 500, sand, knust sten).

Racks med stivere svejset til dem, behandlet mod korrosion i nederste del, installeres på de steder, der er forberedt til dem strengt vertikalt, dækket med sten eller store ruiner. Sand er hældt i fundamentets resterende hulrum, og derefter muringer, alt er komprimeret, vand kan tilsættes for at konsolidere sandet. Forme med en højde på 20 cm er lavet af planker eller andet tilgængeligt materiale og sikret med stænger. For at forhindre korrosionsprocesser af metal, 10-12 mm armering, forbundet med ståltråd eller svejset i en afstand på 15-20 cm, placeres på murstenene på teglstenene.

Arbejdet på fundamentet kan ske efter at betonen er helt hærdet, hvilket tager fra 5 til 30 dage afhængigt af vejret.

Arrangementet af kælderen eller observationskassen begynder med, at bunden er dækket med sand, vandtætning er installeret, vægge er lavet af bagt rød mursten eller beton, afhængigt af dine præferencer. Hvis du holder kartofler i kælderen, er det bedre ikke at beton gulve, da dette hæmmer dets sikkerhed. Gør kantens kanter et hjørne, gør ikke blot en forseglet, men også en opvarmet kælderdør.

Du kan købe en færdig ramme og samle den, eller du kan selv lave det.

Til fremstilling af rammen vil kræve:

• profilerede rør til 80x40 stativer med en tykkelse på 3 mm;
• For at binde 60x40 kan du bruge en stålvinkel på mindst 50 mm med samme tykkelse;
• selvskærende skruer;
• bulgarsk;
• svejsemaskine til metal;
• skruetrækker.

Hvis du ikke har en svejsemaskine, eller du ikke ved hvordan du bruger den, er det bedre at bruge en U-formet galvaniseret profil med en minimumsbredde på 50x50. Den er skåret til den ønskede størrelse og monteret med bolte.

Rammen kan være lavet af en træbjælke med en størrelse på mindst 80x80, hvis dette materiale er billigere eller billigere for dig. Glem ikke at behandle det med et middel til eksponering for ild, rot, træ skadedyr, skimmel. For økonomi og stativ af taget for at spare, kan du bruge materialesektionen 40x40 med en tykkelse på 2 mm, hvis specialisten vil blive involveret i svejsning. Begyndere er et tyndt materiale, der er sværere at lave mad.

Ved hjælp af tegningens dimensioner skal du skære rørene, hjørnerne, galvaniseret profil. Træet er fastgjort vandret til fundamentet, selvfølgelig er det bedre at lave svejsning til stænger rundt om perimeteren, der tidligere var betonet i fundamentet. Derefter, stramt lodret i samme afstand fra hinanden, fastgøres mellemstolpene, og det er nødvendigt at forlade plads til porten. Afstanden mellem de vandrette linjer skal være fra 50 til 60 cm, således at den sidste lintel ville være bunden under taget. Nu har rammen tilstrækkelig styrke og stivhed, og du kan begynde at fremstille fundamentet til taget.

Uerfarne bygherrer rådes til at lave et skur tag til garagen, det er nemmere at fremstille, men nogle nuancer skal tages i betragtning. Et skur tag kan også laves bredt, men den højere side skal drejes i vinden og i længden mod bagvæggen af ​​garagen. Hældningens hældning er ofte 15 grader, hvilket sikrer nedstigningen af ​​sne og vandstrømning. I områder hvor stærke vind ofte forekommer, skal hældningen ikke overstige 35 grader, ellers er vindmotstanden kraftigt reduceret.

Duplex tag har også sine fordele og ulemper. Taget ser mere interessant ud, mere pålideligt, stærkere, det er bedre ventileret, det kan bruges som et loft, men designet bliver vanskeligere at fremstille og dyrere. I klimatiske zoner, hvor der er meget sne, er det bedre at bruge et dobbeltslået tag med en hældning på 20 grader under konstruktionen. Rammen til den er lettere at lave mad på jorden, det er vigtigt at markere den første krogform i form af en ensartet trekant og styrke den med hoppere.

Et strygejern, profilerede rør, en P-formet galvaniseret profil, en træbjælke behandlet med et middel til ild, rot, træ skadedyr, mug kan også bruges som tværstænger til tagrammen. Taget beklædt med metalprofiler er let, og hvis hældningen er ordentligt lavet, vil hældningen ikke have en ekstra belastning fra klimatiske udfældninger.

Dernæst er en ramme til porten konstrueret, et hjørne skæres i de dele af den størrelse, vi har brug for i en vinkel på 45 grader, rammen er svejset og derefter forstærket med hjørner, metalplader svejses til låsene og låser på de rigtige steder. Svejse en del af hængslet til rammens støtteposter, fastgør en ramme til dem, marker steder for at fastgøre den anden del af sløjfen og svejs den også. Til glidende porte er der monteret en rullemekanisme til løftning af porte - et håndtag-hængsel, og om muligt er det bedre at installere automatisering.

Hvis betonen er stivnet, er det muligt at dække garagen med et profileret ark., ellers vil rammen og arket smuldre. Hvis dimensionerne af din garage ikke opfylder standardparametrene på arket, er det bedre at bestille fra producenten de produkter af den størrelse, farve og kvalitet, du har brug for. Dette vil i høj grad lette og fremskynde dit arbejde, og siderne af nedskæringerne vil blive præfabrikeret. Ellers skal du bruge ekstra værktøjer: saks til at arbejde på metal og et elektrisk stiksav.

Det profilerede ark skal fastgøres lodret med arkets foring på hinanden i en bølge. Dette giver den bedste vandstrøm. Løs arkene for at starte fra øverste hjørne, så vil deres skarpe kanter ikke stikke ud.

Tagskruer bruges til fastgørelsesanordninger, de beskytter ark mod korrosion og vandindtrængning takket være en gummibeske, der er et tætningsmiddel. De sikrer hver bølge fra under og over i en afstand på mindst en halv meter og altid ved krydset mellem to ark.

Hvis du vil lave en opvarmet garage, vil byggeriområdet falde. Til isolering inde i garagen kan du bruge mineraluld, polystyrenskum (skum), sprøjtet polyurethanskum. Det er lettere at arbejde med polyfoam - 40 mm tykkelse sparer fra sommervarme og vinterkuld. Materialet kommer ind mellem de eksisterende racks, hvis deres størrelse er 1 meter, og vil spare på råmaterialer til isolering fra damp (dampspærermembran).

Til isolering med mineraluld skal du lave en kasse af plader eller galvaniseret profil på tværs af bredden af ​​en mindre størrelse bomuldsuld med 2 cm, så det behøver ikke at blive fastgjort.Før du installerer uldlaget, er det nødvendigt at fixere dampbarriamembranen, installer ulden i kassen og lukke filmen igen, hvilket forhindrer ulden i at blive kondenseret. Hvis du gør det lige over kassen 3 cm tykt, vil det rette isoleringen, det vil tjene til ventilation, og du vil montere den valgte hud på den fra vandtæt krydsfiner, OSB, GFL, GSP.

Sprøjte polyurethanskum til isolering af garagen er meget nemmere, da det ikke behøver nogen kasser, film, fastgørelsesanordninger, passer den perfekt til alle overflader. Til brug af dette stof kræver specielt udstyr, visse færdigheder, som vil øge omkostningerne ved isolering.

Til taget anbefales det at vælge et profileret gulv eller et ark af mærket "K"; for et dobbeltsidet tag skal du have en højderyg, tætningsbånd, bitumenmastik og elementer til dræning. Drænet er oprindeligt installeret, det kan fremstilles uafhængigt, idet det har bøjede metalplader i en vinkel. For at installere det er kroge fastgjort til bundens kanten, og der er lagt et dræn i dem.

Når du lægger taget, skal du tage tagene i 25-30 centimeterArkene skal overlappe hinanden med 2 bølger eller 20 cm og sikre maksimal strømning af nedbør. Hvis dit tag ikke er meget lang, så er det bedre at bestille ark i overensstemmelse med dets størrelse. Hvis du er nødt til at lægge flere rækker, så start fra bunden og stak materialet på den og bloker den næste med 20 cm. Glem ikke at fastgøre vindstrimler omkring omkredsen for beskyttelse og rygelementer på det dobbelte skråtak.

I den opvarmede garage og taget skal isoleres, fastgøring af bræddernes logger, og på dem anbringe en membranfilm. Derefter påføres det valgte varmeisoleringsmateriale, rullet tætningsmiddel påføres øverst og endelig - professionelt gulv.

Til processen med selvstændig skabelse af garagen fra det professionelle ark var på højeste niveau, er det nødvendigt at lytte til råd fra fagfolk i byggebranchen.

De vigtigste anbefalinger omfatter følgende:

• Overhold sikkerhedsforanstaltningerne under arbejdet, især i højden.
• Når grundvandet ligger over 2,5 meter, er det ikke værd at lave en inspektionskasse eller kælder;
• Det er bedre at være forlovet med at forberede stedet til garagen og betonke i de varmere måneder, og i montering af rammen og specielt lægning af profilerede gulve i roligt vejr.

• Når garagen er placeret i et lavland, lav en dræning grøft langs garagen, garagen vil blive reddet fra fugt med en halv meter fra skråninger væk fra garagen. Det vil også være bekvemt at gå på dem.
• Til forarbejdning af den del af metallet, der vil blive fordybet i jorden og cement, er det bedre at bruge bitumenmastik.
• Ved hældning af et monolitisk fundament anbefales det at bruge wire murværk, uddybe det med 2-3 cm i nyhældet beton, det vil eliminere dannelsen af ​​revner i den.
• Det er lettere at svejses rammens rammer på en flad, solid overflade. For at gøre dette skæres materialet til den ønskede størrelse, udfoldes, fastgør delene til hinanden med svejsemagneter og svejs leddene.

• Placer stativene på rammen, så du ikke behøver at tilføje mellemstøtter til fastsættelse af profiler og til isolering, medmindre du selvfølgelig vil isolere garagen.
• Hvis du ikke har monteret stativ til rammen, stifter eller metalplader i fundamentet, kan rammens nedre rammer fastgøres til fundamentet med ankerbolte.
• Fastgør tagbøsningen, pas på, det er meget vigtigt ikke at overføre det, ellers kan du beskadige beskyttelsen af ​​profilarket. Og hvis du ikke skruer den op, vil vandet strømme.

• Ryggen til det dobbelte skråtak er lavet 2 meter højt, monter det på samme måde som taget - med 20 cm overlappende. Fastgørelsen udføres tagbolte efter 20 centimeter, leddene er smurt med bitumen mastik eller tagforseglingsmidler.
• Fastgør membranfilmen, læg den på hinanden og fastgør med dobbeltsidet tape, det er mere bekvemt at klare det med en hæftemaskine på beslagene.
• Leddene i tag- og vægprofileret er forseglet med monteringsskum og overhæng (du kan gøre dem selv fra en profil eller et andet metal), du kan købe tætningsbånd på en bølgeform eller universal.

• Brug ikke gipsvægge inde i garagen, da de ikke anbefaler at opvarme garagen hele tiden, dette har en dårlig effekt på bilens tilstand, og dette materiale er mere hygroskopisk.
• Glem ikke ventilationen i garagen. Det er nemmere at installere gitterene øverst og nederst på sidevæggene.

Hvordan man opbygger en ram garage med egne hænder, se den næste video.