Hvordan man justerer loftet med dine egne hænder?

Teknologier fra de sidste årtier giver mulighed for at skabe loftsbelægninger med nogen form for struktur, og nogle gange med kompleks 3d-geometri. Imidlertid er de glatte, malede hvide eller delikate toner af maling overflade stadig forbundet med begrebet "loft" og er næppe nogensinde forsvundet fra designpraksis. Der er flere måder at opnå dette resultat på, og de giver dig alle mulighed for at klare opgaven uden involvering af specialister. For at rette loftet med dine egne hænder, skal du ikke have det dyreste værktøj, et par frie dage, og vigtigst af alt at vide, hvilken type finish der er ved at blive forberedt. Og hvem kan bedre vide dette, hvis ej ejeren af ​​ejendommen?

Der er tre effektive, relativt billige, og også enkle at implementere teknologi: kitt, gips og gips. For at kunne vælge et bestemt tilfælde er det nødvendigt at kende de særlige karakteristika ved hver enkelt af dem.

Hård kitt er plastnivelleringsstrukturen. Kittemassen består af fine partikler og en polymer, som det bogstaveligt talt "klæber" til overfladen. Putty er meget let at anvende. De arbejder med spatler af forskellig bredde. Gipsgips, der anvendes til indretning, er i stand til at give et jævnt lag med en tykkelse på 2 til 5 millimeter, dette er dets vigtigste "interval".

I nogle tilfælde kan laget nå op til 2 cm, men man bør ikke styre dette som en konstant parameter. Den såkaldte startkittet giver en noget grov overflade. Efterbehandling kittet danner overfladen så glat som det menneskelige øje kan se. Efter tørring kan laget af putty behandles med emery klud (som forresten tillader at rette fejlene op). Materialets farve er hvid, undertiden gråagtig.

Gips involverer, når der er behov for et langt mere omfattende udjævningslag. Normal tykkelse - 2 cm; Med yderligere forstærkning (forstærkning) kan denne værdi øges op til 5 cm. Pladning af lofter med en konventionel mørtel og sandmørtel anvendes ikke på grund af applikationsproblemerne. Lime-sand mørtel ifølge dagens standarder er heller ikke tilstrækkeligt plastisk og sjældent anvendt. Nu arbejder de med enten gipsgips eller cementgips. Navne bør ikke vildlede dig: De adskiller sig fra traditionelle forbindelser med polymeradditiver, der giver høj plasticitet og vedhæftning (evne til at klæbe på overfladen).

Plaster sælges som en tør blanding i papir- eller papemballage. Før blandingen lukkes, lukkes med vand og omrøres. Til arbejde skal du bruge reglen, vand og normale niveauer, spatler, poluterki og andre værktøjer.

Det er nødvendigt at forstå forskellen mellem gips gips og gips. Uden at kigge på det samme bindemiddel udvælges partikelstørrelsen og sammensætningen af ​​hver blanding i overensstemmelse med formålet. Hvis du sætter et kittelag i 4-5 cm, vil det simpelthen falde sammen efter et stykke tid. Derfor er det nødvendigt at handle inden for rammerne af fabrikanten.

Enheden af ​​et gipsloft indebærer skabelsen af ​​en stærk ramme med specielle metalprofiler og dækker dem derefter med gipsplader - gipsplade.Faktisk er det et hårdt falskloft, en teknologi, der er helt forskellig fra anvendelsen af ​​udjævningsforbindelser. "Justering" betyder her evnen til at skabe en helt flad vandret overflade på en given højde. Til fastgørelse af profiler til væggene er en stans (eller en boremaskine med chokdrift) nødvendig.

Sjældent viser det sig at niveauet loftet med en kit. Plastering er normalt påkrævet. Derfor kan vi evaluere deres kvalitet sammen. Fordelen ved gipslaget er, at dens tykkelse ikke er mere end nødvendigt for indretningen selv, det vil sige 2-3 centimeter. Gips er relativt billigt, holdbart, idet overholdelse af teknologi ikke danner revner.

Gipspladeteknologi har en række fordele:

• evnen til at skjule eventuelle fejl i bundloftet
• Tilstedeværelsen af ​​et mellemrum, hvor ledninger, rør, luftkanaler kan placeres;
• Yderligere funktioner i loftet: evnen til at arrangere varme- eller lydisolering;
• enhver konfiguration af belysningssystemet i rummet
• minimumsforberedende arbejde

• installationens hastighed
• evnen til nemt at skabe et nyt, geometrisk korrekt plan
• mangel på "våd" processer (alle værker udføres i fuld renhed);
• færdiglavet belægning af gips behøver kun et tyndt lag af kitt;
• forskellige versioner af GKL: til våde rum og med forbedret brandmodstand;
• skabelsen af ​​dekorative løsninger på to eller flere niveauer.

Den største ulempe er en, men meget vigtig: Opbygningen af ​​profiler og ark af ledgers vil reducere højden af ​​rummet med mindst 5 centimeter.

Nogle gange er der information om specielle mastik, som kan bruges til at lime civilarkets ark direkte på en betonbase, men her skal du afveje de mulige risici. Det ville være mere korrekt at antage, at installationsmulighederne for gipsplade direkte til betonloftet ikke eksisterer. Det eneste alternativ er muligt for ejere af glatte loftsflader lavet af træ, men selv her er det bedre ikke at komme ned til erhvervslivet selvstændigt.

Størrelsen af ​​alle afvigelser fra flyet kan opdeles i to grupper:

• uregelmæssigheder på et lille område (op til et halvt meter): hylder eller hulrum, revner, sømme mellem gulvpladerne;
• uregelmæssigheder i stor skala (op til hele loftområdet), herunder afvigelser fra horisonten.

Defekter af den første gruppe er bogstaveligt slående; hvis de ikke fjernes, vil blikket komme tilbage til dem igen og igen.

Mangler i den anden gruppe er næppe mærkbare, oftest gætter vi ikke på dem. Den flade overflade kan for eksempel forekomme flad, og kun hvis man anvender en tomåler eller en tremålerregel (skinne), er der fundet et hul på 2-3 centimeter ("pit") eller tværtimod en bule ("maven"). Et særskilt tilfælde er afvigelsen fra det vandrette plan som helhed (forskellig højde af væggene). Et hjørne af loftet og væggen (husk) kan være 2-3 centimeter højere end det modsatte. Øjet skelner ikke mellem en sådan afvigelse; det registreres ved hjælp af et specielt værktøj.

Finishing dekorative belægning skal påføres på en velforberedt overflade.

Oftest forventer ejerne først en af ​​mulighederne:

• betonmonolit: uregelmæssigheder i betonen selv, afdækkede områder af rusten forstærkning, rester af gammelt kitt, gips, tapet, undertiden skimmelsvamp (badeværelse) eller fedt (køkken);
• Overlapningen af ​​betonplader: alt sammen med dybe led og højdeforskelle mellem pladerne (op til 3-4 cm);
• træloft: brædder eller helvedesild.

For gips og kitt er princippet simpelt - alt er fjernet, ned til ren beton:

• Resterne af den gamle kitt, emulsion, tapet fugter to gange med et interval på en time og fjernes derefter med en spatel.
• Gips og løse elementer slås ned med en pluk eller en hammer.
• Sømmene mellem pladerne broderes til den maksimale dybde.
• Oliemaling er fjernet mølle med en tråddyse (snorbørste). Hvis der ikke er noget værktøj, laver de et kvalitetshak med en mejsel. Brug ikke kemiske vasker.
• Rustne pletter fjernes med en opløsning af højt fortyndet syre.
• Skimmelsvamp og svamp kræver omhyggelig behandling med antiseptika.
• Den "penetrerede" forstærkning er malet over med oliemaling for at forhindre rustfletter på overfladen af ​​overfladen.

Det er værd at besøge en husholdning kemikalie butik: der er særlige forbindelser til salg for at fjerne gamle tapet, rust pletter, fedt snavs. Under arbejdet er det nødvendigt at anvende beskyttelsesmidler: bygningsbriller, handsker. Til møllen ville det være godt at finde et hus med et rør til en støvsuger.

Lad os nu prøve at forestille os, hvor tidskrævende hver metode er.

Bygningen af ​​loftet af gipsplader (GCR) er ikke særlig vanskeligt, men det kræver en omhyggelig fortrolig med normerne og anbefalingerne på hvert trin af arbejdet.

Langs rummets omkreds styres guiderne i en given højde - profiler ud. Et gitter er lagt på loftet, i tråd med hvilke hængende suspensioner. Loftsprofiler cd føres i en ret vinkel på skinnerne og fastgøres derefter til suspensionerne. Til profilerne cd fastgør ark af gipsvæg.

Det er ubelejligt at arbejde under loftet med vandstand, så cirkulær markering kan udføres nederst og derefter flyttes tilbage til toppen.

Dette sker i følgende rækkefølge:

• find det laveste punkt i loftet, overfør dets niveau til enhver væg og lav et mærke
• fra marken ved hjælp af niveauet og regler tegner en lodret linje ned
• På denne linje, ca. i øjenhøjde, lav et andet mærke. Mål og optag den resulterende afstand mellem de nederste og øvre markeringer;
• Brug vandstanden til at overføre højden på det nederste mærke på alle rummets vægge. I hvert fald fra hver af de to sider af hjørnerne mellem væggene skal være på marken;
• fra hvert modtaget mærke måles lodret opad afstanden, der blev optaget;
• Ifølge de fundne markeringer afviser farveskonstruktionen linjen langs omkredsen.

Selvfølgelig, hvis man har et laserniveau, kan man ikke gøre alt dette, men sådan et særligt værktøj er i det væsentlige kun blandt bygherrer.

Når niveauet af det nederste punkt i loftet er overført til alle væggene, er profilvejene ud monteret på dette niveau langs hele omkredsen. Deres øvre side er sat på niveauet af den ødelagte linje. For at løse ud-profilen bores huller i dem med en puncher i trin på 45-50 cm og hammerspidser.

Længden af ​​loft cd-profiler skal være lig med rummets bredde (eller længde, hvis de vil gå sammen), minus ca. 5 mm. Profilskåret kværn, metal saks eller hacksav.Færdigfremstillede cd-profiler glides i guider på to modstående vægge, indstillet i en ret vinkel og fastgjort med selvlukkende skruer (eller i almindelig perlance, "loppe"). Loftsprofiler har nøjagtig samme afstand - enten 60 eller 40 centimeter. I dette tilfælde falder gipspladerne på profilen.

På dette stadium er rammen lavet af loftsprofiler parallelt med hinanden. Nu, over hver profil med en tonehøjde på 50-60 centimeter, skrues monteringsplader-suspensioner (U-formede parenteser) fast eller fastgøres til loftbunden. De vil give hele strukturen stivhed og evnen til at holde den samlede vægt af arkene GK.

Inden du vedhæfter cd-profiler til suspensioner, skal de justeres nøjagtigt i et plan. Dette problem løses simpelt: i midten af ​​rummet, på tværs af profilerne, trækkes en stærk silketråd og fastgøres til ud-styrene. Profilen er over tråden; den hæves lige nok til at danne et millimeterhul, og derefter fastgøres med skruer til suspensionen, først på den ene side og derefter på den anden. Du skal sørge for, at den anden profil ikke rører tråden på dette tidspunkt og ikke slår ned markeringen.

På tidspunktet for installation ark af gips skal ligge i rummet i flere dage. Det er nu stadig at fastgøre dem med skruer til den færdige ramme.

Efter rengøring af bunden og forsegling fortsætter sømene med tilpasningen af ​​gipsblandingen.

Det omfatter en række operationer:

• Priming. Plastering af betonlofter udføres aldrig uden forudgående overfladebehandling. På en ren, tørret base sættes en af ​​de specielle primere som Betonkontakt. Denne blanding tjener ikke kun som en dyb penetrationsprimer, men dækker også overfladen med et lag partikler, som giver et stærkt bindemiddel med gipslaget. (Til berøring ligner en sådan grov overflade emery).
• Enheden beacons. Fyret er en speciel metalprofil med perforeringer langs kanterne og et fladt ansigt i midten. Dens længde er 3 meter, og "højden" har en tonehøjde: der er bakker 8, 10 millimeter eller mere. Jo større fyrtårnens højde, desto tykkere bliver gipslaget ud. For loftet er det bedre at købe beacons med en højde på 6 mm.

Fyrtårne ​​ligger på niveauet og "fryser" løsningen. Når maleren fører reglen i to bakker, afbrydes overskydende opløsning og en flad overflade forbliver. Ved at vise tålmodighed, når du installerer beacons, kan du så plaster overfladen af ​​ethvert område med en nøjagtighed på en til to millimeter.

Fyrtårne ​​sat parallelt med hinanden. Ved hjælp af byggekabel slår du af linjen parallelt med væggen. Afstanden til væggen er ca. 30 cm. Desuden styres de af længden af ​​den eksisterende regel: Ved et to meter instrument kan afstanden mellem fyrene tages 160-180 cm.

Fyrtårne ​​udsættes ved hjælp af vandstanden. Hæng hele planet op. På det laveste punkt borer de et hul til dybden og skruer i skruen og efterlader 6 mm på overfladen. På den markerede linje finder man et andet punkt, skruer i skruen og styrer niveauet, drej det lige så, at begge kapper er på samme niveau. Så flytter de langs linjen, de skruer ind i tredje niveau og så videre. 2-3 meter skruet to meter. I slutningen af ​​arbejdet er skruer installeret på alle linjer, så alle deres hætter er på samme niveau. Derefter lægger de et lille gips på linjen, sætter et fyrtårn på det og sætter det under reglen, indtil det kommer op imod skruerne på skruerne. I denne stilling bør det forblive, indtil løsningen pålideligt tager fat på det. Nøjagtigheden af ​​installationen kontrolleres mange gange, da succesen for hele virksomheden afhænger af den. Installerede bakker tørre til næste dag.

• Tilføj en løsning. Professionelle mener, at det er bedre at smide en gipsblanding, men for en nybegynder er det helt passende at sprede det med en spatel. Løsningen anvendes mellem de to fyrtårne, og derefter fører reglen på fyrtårnene og fjerner overskuddet. Når de er færdige, går de ikke til den næste bane, men gennem en. Når opløsningen er tør, skal du fylde de resterende strimler.

Plastering på bakker giver dig mulighed for at bringe en ret flad overflade ad gangen. For det næste lag udarbejdes en mere flydende opløsning, og denne gang reguleres reglerne med cirkulære bevægelser eller gnides med en skraber. Efter tørring er en sådan overflade klar til afslutning af putty eller for at klæbe med tæt tapet.

• Forstærkning. Hvis der kræves en tykkelse på gipsplader på mere end 2 cm, skal du sørge for at bruge forstærkning med specialnet (fremstillet af glasfiber, plast, galvaniseret stål osv.). Ved påføring af det første lag er masken "jordet" til bunden, i andre tilfælde er den skruet med skruer. Hvis tykkelsen skal være 4 centimeter eller mere, lægges der en anden maske mellem lagene.

For at undgå yderligere revner er sømene mellem pladerne i fremstillingsfasen fyldt med en af ​​de specielle elastiske sammensætninger.

Tykkere lag forårsager start kittet. Mållaget må ikke overstige 2 mm.

• Hvis der ikke er nogen regel eller en god skinne, kan du bruge en gips profil.
• Aluminiumsbakker kan ikke fjernes efter gipset, da de ikke er korrosionsbestandige.
• Flydende dyre maling er bedre at tage i butikker, fordi på markederne kan du købe en falsk.
• Hvis du sætter beacons ikke på tværs, men langs pladerne, kan du reducere forbruget af gips. Men det skal kun ske, hvis geometrien i loftets plan er tydelig, ellers kan besparelserne resultere i tab.
• Cementbaserede gipsblandinger er ofte billigere end gips. Det er dog nok at genberegne under hensyntagen til materialet forbrug, som det bliver tydeligt: ​​deres pris er næsten den samme. I dette tilfælde betragtes gips som mere miljøvenligt og egnet til boligmateriale.

• For at beregne antallet af plader af gipsplader og profiler er det praktisk at tegne et billede og notere alle detaljer.
• Til mærkning er det bedre at købe en sort tråd, da den er bedre synlig.
• Hvis guider ud-profiler i "Khrusjtsjov" ligger på specielle pakninger, tilføjer det lydisoleringsegenskaber til loftet.
• Det er umuligt at anvende akrylprimere til gipsplast, hvilket fører til en overtrædelse af arkstrukturen.
• Primeringskompositioner med "fyldstof" skal omrøres fra tid til anden, således at de tunge partikler ikke forbliver i bunden.

Sådan niveauer loftet med gips, se følgende video.