Egenskaber ved fremstilling af drivhuse fra profilrøret

Der er mange sorter af drivhuse. Nogle er lavet af træ, andre fra polycarbonat osv. Særligt bemærkelsesværdige er strukturerne skabt af metalprofilen (rør). Et sådant materiale kan tjene i lang tid, vedvarende stærke destruktive virkninger.

De fleste af de anbefalinger, der findes på internettet, er designet til brug af standard rørformede strukturer. Profilrøret kan være enten rektangulært eller firkantet.

Hjemmelavede drivhuse udføres normalt i en af ​​tre muligheder:

• fastgjort til huse (taget kan være enkelt-eller ovalt, uden udtalt symmetri);
• isolerede buede bygninger;
• drivhuse "hus", udstyret med et gaveltag.

Den typiske størrelse af komponenterne bestemmer de mest almindelige dimensioner af bygninger: 3, 4, 6 eller 12 m i længden, fra 2 til 6 m i bredden. De mest bekvemme dimensioner for et par parallelle senge - 3x6 m, i tre senge - 3-12x4-6 m.

Drivhusets drivhus har fem styrker:

• designet tjener i lang tid;
• blokke er rettet ganske enkelt;
• montering afviger i lethed og bekvemmelighed;
• konstruktion kan gøres i enhver konfiguration du kan lide;
• Anvendte belægninger er meget forskellige.

Hvad angår fejlene, så bøj profilen er ret vanskelig. Løsningen på problemet er dette: bøj en af ​​rørene fyldt med sand, forsøger at give den den mest præcise form og bruge den som en skabelon.

Ved fremstilling af kvadratiske eller rektangulære rør kan anvendes:

• varm deformation;
• kold deformation
• elektrisk svejsning;
• elektrisk svejsning i kombination med kold deformation.

Officielle krav til profilrøret er angivet GOST 8639-82 og 8645-68. Der er valgmuligheder baseret på forskellige metaller, og ofte foretrækker bygherrer stål med et eksternt korrosionslag. Optimal hærdning opnås ved hjælp af fire stivere, som tager den maksimale del af belastningen.

Galvaniseret profilrør skal have et specielt lag både inde og ude. Distinguishing kvalitetsmateriale er nemt - det skal være ret nemt. Rammen lavet af det er ikke svært at flytte til et andet sted eller transportere med bil. Takket være en solid beskyttende belægning er risikoen for korrosion minimal.

Hvis du har brug for en garanti for øget mekanisk stabilitet i konstruktionen, skal du tage et galvaniseret profilrør med ekstra forstærkning. Sådant materiale overfører trykt tryk op til 90 kg pr. 1 m². Ifølge bestemmelserne i GOST kan sådanne strukturer tjene op til 20 eller endda op til 30 år. Selv om det galvaniserede lag er bøjet, vil der forekomme buler og andre fejl på den, men belægningen vil næsten helt sikkert forblive integreret i lang tid.

For at gøre rammen af ​​det ubeskyttede rør anvendes svejsning. Galvaniserede elementer er forbundet med bolte, specielle dockingdele eller hjørner. Brugen af ​​metalelementer af stor diameter er ikke særlig praktisk, fordi de er for store og ubehagelige.

Tegninger er i de fleste tilfælde udarbejdet i standardstørrelser - fra 300 til 1200 cm. Det anbefales, at denne indikator præciseres af fabrikanter eller sælgere for ikke at overbetale ekstra materiale og ikke forlade stumper.

Planerne skal tydeligt vise:

• basen;
• opretstående stativ
• tag;
• top trim;
• døren;
• vinduer og ventilationsanlæg;
• afstandsstykker.

Det er ikke nødvendigt at bruge alle profiler med et tværsnit på 40 ved 20, 20x20 eller 40x40 mm. Sådanne elementer på grund af den relativt tykke krop (fra 0,2 cm) er ret stærke. Horisontale bånd kan laves fra en profil med en sektion fra 1 til 1,5 mm, fordi ekstraordinære præstationer ikke er nødvendige.

Ved beregning af bygningens højde er de primært fokuseret på væksten af ​​ejeren af ​​huset eller et landhus. Det antages normalt, at loftet skal gøres 0,3-0,4 m højere end dem, der bruger et drivhus, derfor kan værdierne variere fra 190 til 250 cm.

Tæller størrelsen har en anden subtilitet - tilpasning til efterbehandlingmaterialet. Når rammen er dækket af en film, betyder det ikke noget meget, men når man bruger polycarbonat, er det vigtigt at sikre, at materialets størrelse er tilstrækkelig til at dække hele højden uden at skære eller tilføje. Et typisk ark med cellulær polycarbonat har en længde på 6 m. I tilfælde af et buet drivhus skal du anvende formlen til at beregne omkredsen. Det er værd at overveje, at højden på 2 m normalt er overflødig, men 190 cm - den passer næsten perfekt.

Når man forbereder opførelsen af ​​et drivhus med dobbelthældning, anbefales det at tage hensyn til jordens egenskaber. De bedste resultater opnås ved installation på tørre områder, da det er bedre for alle beskyttelse af understøtningsstrukturer, at de ikke underkastes streng testning. Sandgrunden overgår ler, fordi det ikke gør så meget sump.

De forsøger at lede den længste side af strukturen mod syd, så maksimalt sollys vil trænge indad. At holde varmen inde i drivhuset og lette bevægelsen på det hjælper med at placere døren til sidst.

Som udøvelsen af ​​tusindvis af gartnere viser, skal døren laves mindst 0,7 - 0,8 m bred. For højden bestemmes den af ​​bygningens overordnede dimensioner. Hvis det er planlagt at opbygge et drivhus for drivhusgasser, er en slags vestibul eller korridor gavnlig af to grunde: den danner et ekstra lag luft (termisk barriere) og kan bruges som et sted at lagre inventar. Ved åbning af døren vil denne gateway reducere varmetabet.

Drivhuse lavet af profilrør er lette, men denne fordel er ofte et alvorligt problem, fordi det er nemt for en angriber eller vindstød at bryde en sådan konstruktion. Output er fremstillingen af ​​fundamentbåndet eller poletypen (dets valg bestemmes af jordens struktur). Under alle omstændigheder skal byggepladsen grundigt rengøres af urenheder, inden jordens øverste lag fjernes. Derefter laver de en mærkning, der fylder træpoler rundt om bygningen, der bruges til at holde rebet.

Så kan du bygge fundamentet selv. Hvis de særlige anti-vandale egenskaber ikke er vigtige, og der ikke er nogen trussel om stærk vind, kan du begrænse dig til en kolonneformet konstruktion baseret på asbestcementrør.

Arbejdsprocessen omfatter flere faser.

• Jorden er boret med et strengt defineret trin. Diameteren af ​​hvert hul skal tillade, at røret frit kan gå ind uden montering.
• Efter at have lagt støtterne i hullerne, er de ydre huller fyldt med en hvilken som helst egnet jord, der skal komprimeres.
• Indersiden af ​​røret er fyldt med cement, der sikrer mangel på hulrum.
• En metalplade eller et forkortet fragment af forstærkning er introduceret ovenfra (dette vil være fundamentets stift og hjemmelavede drivhusramme).

Arc er bedst skabt af rørbenderen. Manuel arbejde i dette tilfælde er ikke bare svært, det tillader heller ikke at opnå den nødvendige nøjagtighed. Skrogets samling begynder i enderne af strukturen. Rørstykkerne forbindes normalt ved svejsning ved brug af te og vinkler, hvis du skal opnå den højeste styrke. Men når opgaven er at lave et sammenklappeligt drivhus med egne hænder, skal du bruge koblinger. Det sidste trin er at dække drivhuset med polykarbonat.

Til fastgørelse af plader med skruer med termiske skiverder forstyrrer indtrængningen af ​​vand i cellesubstansen. Cellerne selv skal placeres vinkel eller lodret, da vandet i vandret plan vil begynde at stagnere og ødelægge materialet.

Et drivhus i form af et "hus" med et fuldstilet gaveltak skal være udstyret med både en indgangsdør og luftventilator. Eksperter fremstiller et miniaturehus med en buekonfiguration med kun en dør uden ventilationsåbninger.

Fordelen ved buens form er, at et sådant drivhus er meget stabilt og praktisk. Den aerodynamiske kvalitet af designet gør det muligt effektivt at overføre kraftige vindstød for at undgå ophobning af sne og is. Problemet kan kun være at bøje rørene korrekt. Udover at bruge en bender og vende sig til fagfolk, kan du også bruge enklere værktøjer, herunder et radiusmønster.

Det er muligt at bøje en profil uden opvarmning med tilsætning af et fyldstof, selv om dette ikke er nødvendigt for elementer, der er tyndere end 1 cm. Hvis der stadig anvendes relativt tykke komponenter, tillader tilsætningen af ​​sand eller kolofonium arbejdet, så det bliver lettere og hurtigere at bøje det tykke rør. Nogle håndværkere bruger store diameterfjedre, der kan indsættes i rørets hulrum. De mekaniske egenskaber ved en sådan "assistent" sikrer folden uden at ændre profilens profil langs hele rørets længde.

En anden måde at give den ønskede form til emnet er en bøjning plade med huller boret i den. Hakene tjener til at arrangere stængerne, som vil udgøre rollen som vægt. Placeringen af ​​røret mellem et par stænger indsat i pladen i den krævede afstand fra hinanden begynder profilen at bøje og gradvist bevæger kraften fra midten af ​​metalstykket til dens periferi. At gøre arbejdet på denne måde er helt muligt, men det vil være meget svært, og resultatet vil afhænge af indsatsen.

Meget tykke rør bør bøjes mere ordentligt efter forvarmning. Fyldning af profilen med forsigtigt sigtet sand hjælper med at sikre en ensartet bøjning. Da du skal arbejde med opvarmet metal, skal du bære beskyttelseshandsker. Det er også vigtigt at tage sig af brandkildens sikkerhed.

Sekvensen af ​​handlinger er som følger:

• Opret pyramidale træhætter (deres længde er 10 gange bredden af ​​sålen, i det bredeste punkt skal det være gratis at komme ind i to rør);
• i propperne gør rillerne, der er designet til at bringe de varme gasser ud;
• Brænd den ønskede sektion af profilen;

• Fyldstoffet er befriet fra meget store partikler (påtrykt på overfladen) og fra meget små (de kan smelte ind i metallet);
• sand kalcineres ved en temperatur på 150 grader;
• På den ene side af røret sættes et lufttæt stik, som ikke har nogen riller;

• Fra den modsatte retning, inde i profilrøret, skal du komme ind i en trakt, hvorved man kan placere calcineret sand ind i hulrummet;
• rattling væggene (resound skal være dæmpet);
• Når du har fyldt røret med sand, skal du bruge det andet stik

• bøjningspunktet er markeret med kridt, segmentet er grundigt fastgjort i en skruetråd, efter at det er anbragt på skabelonen;
• det svejsede rør bør bøjes med placering af leddene på siden (det bør ikke bøjes i svejsernes retning);
• opvarmning langs markeringslinjen skal være rødt varmt;
• hvilket giver metalblødhed, er det bøjet i en verificeret bevægelse.

Den afkølede billet lige i tilfælde sammenlignet med skabelonen. Hvis resultatet er perfekt, fjernes propperne, og sandet rystes ud. Hvis det er nødvendigt at docke metalelementer med hinanden, er det bedst at lave mad.

Derefter graver de en pit med en dybde på 0,8 m, som hældes med cement til en langsgående bund (dens højde er 0,15 m). Herefter er bunden tværs svejset til de langsgående elementer. Metal hjørner bidrager til at øge styrken og pålideligheden af ​​drivhuset. En mursten er placeret under bunden, undertiden dannes der en lav grove.

Rammens konstruktion foregår af:

• lægning af dækmateriale;
• placering af buer på toppen;
• markører med markører.

Ved skæring af dækmaterialer forlades en reserve på ca. 20 mm. Rammen er monteret på den fuldt frosne løsning, den første bue er svejset til alle længderammer. Under installationen, som med installationen af ​​den sidste profil, bruges en lodret til at minimere fejl. Følgende dele er forbundet med jumpers (efter professionelle mening er det tilrådeligt at starte ved at svejse buen til den højeste jumper).

Installer den sidste bue, monter jumpers på enden. Deres profil har et tværsnit på 20x20 mm, fordi belastningsniveauet er lille. At have fast dækkende materiale, i det skære åbninger til vinduer og døre. Hver joint af denne art behandles med silikone for maksimal forsegling.

Strengt at overholde disse anbefalinger er det muligt at opbygge et drivhus, der vil vare i mere end 10 år, hvilket kræver næsten ingen vedligeholdelse. Og hvis du laver alle beregningerne, så der er færre segmenter, vil arbejdet være relativt billigt.

For at lære at lave et drivhus fra et formet rør, se følgende video.