Valg af ramme til drivhuset

Havearbejde vokser ofte fra en fælles hobby til en virksomhed, der begynder at tjene penge. For at dyrke frugt og grøntsager under kold forår og ikke for lang sommer, er det nødvendigt at udstyre et drivhus på stedet. Det kan være af enhver form og størrelse, lavet af et stort udvalg af materialer, men noget drivhus går først og fremmest fra rammen.

Rammen er en understøttende struktur, hvorpå den lysoverførende belægning er monteret: polycarbonat, film eller glas. Valget af materiale til rammen bør kontaktes ansvarligt, da et vist antal opgaver er tildelt rammen. Rammen, som den gennemskinnelige belægning er fastgjort til, bestemmer ikke kun drivhusets form, men opretholder også en vis temperatur inde, samtidig med at vejrforholdene påvirkes. Og vigtigst af alt skal rammen være let at montere og letvægtsmateriale.

For at bestemme rammens materiale er det nødvendigt at overveje hovedtyperne af drivhus, afhængigt af typen af ​​struktur og form af husly. Der er to hovedtyper af drivhuse - sommer og vinter. Sidstnævnte adskiller sig fra den første i et mere robust design, tilstedeværelsen af ​​fundamentet og varmesystemet. Det er klart, at opførelsen af ​​et lille vinterhus i landet eller i nærheden af ​​et privat hus vil være meget dyrere end at installere selv et temmelig stort sommerhus.

Formerne på belægningshusene kan opdeles i følgende typer:

• gable "house" eller odnoskatny vægmonteret drivhus;
• kugleformet, kuplet eller buet;
• trapez;
• polygonale drivhus af den vanskelige form.

For at bestemme rammens materiale skal du også bestemme belægningens materiale. En af de mest almindelige er plastikfilm. Materialets billighed gør det muligt at årligt dække et drivhus med en ny film, og opretholde den nødvendige temperatur inde i strukturen. Hvis der findes yderligere komponenter i polyethylen, er det muligt at forbedre varmereguleringen og øge sollysets indtrængning.

Til opførelse af sommerhuse er forstærket polyethylenfilm i den største efterspørgsel.hvilket er stærkere end normalt. For alle sine fordele er filmen et meget skrøbeligt materiale med en kort levetid. Det skaber en "membran" effekt, som følge af hvilket kondensat akkumuleres på indersiden, og som forhindrer fri cirkulation af luft i drivhuset.

Det andet materiale kan være glas, som transmitterer lys bedst og har høj varmeisolering. Frugter og grøntsager er beskyttet af glas fra dug, regn og anden nedbør. Ulempen ved glas er dens høje omkostninger, brølhed og en stor dæmon, som følge af, at der er vanskeligheder ved rudehuse.

Til dato erstatter cellulær polycarbonat en billig film og dyre glas, på trods af at han også er et meget dyrt materiale. Den fremstilles i form af store ark 4-32 mm tykke. Polycarbonat har fremragende lystransmission, høj varmeisoleringsevne og lav vægt. Det er let at bøje og montere uden at gå på kompromis med at bryde. Det kan dog deformeres, når temperaturen falder. Polycarbonat over tid mister sin høj gennemsigtighed og skal udskiftes helt.

En varm have på stedet kan udstyres med egne hænder eller bestilles til fagpersoner, men under alle omstændigheder kan tre typer materiale anvendes til at ramme alle typer drivhuse: træ, plast og metal.

Træ er det mest populære materiale til opbygning af drivhus. At arbejde med et træ kræver et minimum af værktøjer og grundlæggende færdigheder til at arbejde med dem. Dette er det billigste rammemateriale, som du kan bruge alle typer belægning på, men det har flere betydelige ulemper.

Træ er underkastet råtning mere end andre materialer, især i kontakt med jorden, så træbasen vil stå i ca. 4 år. Også fra det er det umuligt at udstyre et vinterhus. Behandling med svampemidler hjælper ikke meget, for at forøge træets levetid, kan rammen placeres i metalrør. Den anden ulempe er, at trætømmeret ikke bøjer, derfor er det umuligt at lave et afrundet tag eller vægge i drivhuset. Når der dækkes hårde hjørner af en sådan ramme med cellulært polycarbonat, dannes der mange små revner, som skal forsegles.

Rammer til drivhuse er oftest lavet af PVC-rør, som er perfekt bøjede, lime limt til hinanden eller sammenbygget med almindeligt klæbebånd. Plast er et billigt materiale med lav varmeledningsevne, det er nemt at udskifte den deformerede del med en ny uden at afmontere hele rammen. Imidlertid er han som træet ikke egnet til opførelse af et vinterhus, fordi det hurtigt dækkes af revner fra lave temperaturer og ikke er knyttet til betonfundamentet. Plast kan ikke anvendes sammen med en polykarbonatbelægning, da sidstnævnte er meget hårdere end rammen selv. Konstruktionen af ​​PVC-rør er generelt meget upålidelig og kan deformeres selv ved vindstød med stærk vind.

Aluminiumsprofiler behøver ikke at males, de er hårde nok til at bruge polycarbonat som belægning, men lette og varer meget lang tid. Blandt manglerne kan man notere de høje omkostninger ved materialet og kompleksiteten af ​​en håndlavet installation. Køb af færdige kits til opførelse af drivhuse begrænser størrelsen og formen af ​​de muligheder, der præsenteres på markedet for byggetjenester og materialer. Ved montering med hånden bliver det også svært at købe et bestemt antal profiler, der sælges i stor masse.

Profiler til gipsvæg er kun galvaniseret, og de kan også bruges til opførelse af en varm have i landet eller bag huset. Af disse kan du lave rektangulære og polygonale drivhuse, men det er umuligt at bygge buet eller sfærisk, da galvaniseret profil næsten ikke bøjer. Til en lav pris er de stærke nok, vejer lidt og tjener i lang tid. Det vigtigste er, at det er nødvendigt at omhyggeligt dække en sådan ramme, da skarpe led i profilen kan beskadige en tynd film eller karbonat.

Fra et profilrør er det nemt at svejses en ramme for det store stationære vinterhus. Robuste rør er lette at fastgøre på beton, holde bøjningens form og næsten aldrig falde sammen med tiden. Høj termisk ledningsevne kan reduceres ved at male metallet med en lys farve og belægning med cellulær polycarbonat. Det er meget vigtigt at have evnen til at bøje profilrør på specialudstyr eller manuelt, så rammen er tilstrækkelig glat og stabil. I mangel af en sådan færdighed kan rammen svejses og erhverves allerede i færdig form.

Efter at have valgt design og materiale begynder tegningstrinnet.Hvis du ikke har et særligt grafpapir ved hånden, kan du bruge almindelige tetradark i et bur, det er også ret praktisk at arrangere elementerne i tegningen på dem. Alt byggeri af projektet skal udføres med en simpel blyant, da det er lettere at slette det i tilfælde af en fejl i beregningerne. Hvis du har designerfaring, kan du også bruge et særligt tegneprogram, for eksempel Compass eller Autodesk AutoCAD.

Det er nødvendigt at lave en plan i mindst to former - fra den lange side af væggen og fra enden. Også en fremragende ide om det færdige drivhus vil give sit projekt i isometrisk.

Design udføres i etaper.

• Skaldefinition. For at gøre dette skal du tage den planlagte størrelse af drivhuset og oversætte dem i et forhold, så billedet passer på et lille ark. Når man f.eks. Vælger et stort kvadratkasse med dimensioner på 6x6 meter, kan man tegne en firkant med en side på 20 cm, så skal tegningen være 1:30.
• Tegning af drivhusets ydre konturer med en given længde, bredde og højde.
• Drivhusets fundament eller bund bestemmes og anvendes afhængigt af den valgte konstruktion.
• Tegne vægstøtter. Ved udformning af et enkelt eller dobbelt hældnings tag er trussystemet også trukket på dette stadium.
• Forskellige vandrette elementer og åbninger tilføjes tegningslisterne, vinduerne og dørene.
• Endelige detaljer er udført og forskellige noter sættes på den færdige struktur, type materiale og fastgørelsesanordninger. For eksempel kan du angive, at en 20x20 eller 25x25 mm tyk profil vil blive brugt til drivhusbyggeri, belægningen bliver polykarbonat, og polykarbonatet fastgøres til rammen med en selvdrejende skrue og skive.

Hver type drivhus har sine egne designfunktioner. For eksempel overstiger højden af ​​et buet drivhus normalt ikke højden af ​​et bøjet polykarbonatark. Afhængigt af dens standardhøjde ligger taget på et sådant drivhus på et niveau fra 1,9 til 2,1 meter. Da et buet drivhus kræver en buet ramme for at konstruere en tegning, vil det være nødvendigt at beregne bøjningsradiusen. En sådan radius bør ikke overskride den maksimalt tilladte bøjningsradius for polykarbonatark, der er specificeret af fabrikanten.

For et enkelt eller drivhus er det nødvendigt at vælge den korrekte vinkel på taget - det bør ikke være mindre end 20 grader og ikke mere end 45. Til rammen er det ønskeligt at bruge en holdbar stålprofil, og for at sikre styrken mellem de lodrette og vandrette elementer tilføjer yderligere diagonale bøjler. For at gøre det lettere at beregne størrelsen af ​​et sådant drivhus kan man gå videre fra længden og bredden af ​​et standardpolycarbonatark. Så er der ikke behov for at skære et tilstrækkeligt stærkt materiale i bredde eller længde til at dække arealet af den krævede størrelse.

Dome drivhus (geocupol) er den sværeste type drivhus, men også det bedste med hensyn til belysning og modstand mod stærk vind og sne. En sådan struktur er skabt ved at forbinde et stort antal hexagoner eller trekanter i et enkelt system. Det er naturligvis lettere at bygge et drivhus med trekantede elementer. En stabil geocupol kan opstilles i næsten enhver størrelse, men den mest optimale er en diameter på 4 m og en højde på ca. 2 meter. Med sådanne dimensioner vil det tage omkring 35 trekantede elementer med en kantlængde på 1,23 m og ca. 30 stykker med en længde på 1,09 m. For at beregne det nøjagtige tal kan du bruge en speciel kalkulator.

Før du begynder at montere rammen direkte med dine egne hænder, skal du på forhånd udarbejde alle materialer og værktøjer. At købe i hardwarebutikens fastgørelsesanordninger, plumb, metal shears eller sav og shuropovert.

Derefter kan du gå videre til byggeprocessen.

• Platformen ryddes og udjævnes på det sted, hvor rammeplanlægningen er planlagt. Det er også nødvendigt at grundigt rengøre stedet for ukrudt og græs, som i væksthuse vil de vokse og forskyde dyrkede planter.
• Mærket på området er lavet, og fundamentet er udstyret, hvis det er nødvendigt. For at opbygge det er det nødvendigt at fjerne det øverste lag af soden og oprette en dobbelt kredsløb markering ved hjælp af stifter og en ledning. Derefter graves en grøft af den krævede størrelse, afhængigt af det valgte drivhusdesign og det anvendte rammemateriale. Den færdige skyttegrave er foret med en speciel membran for at beskytte mod fugt og hældes med en blanding af sand og gruscement. For at styrke fundamentet kan du desuden indsætte metalpinde rundt om grøftens omkreds, eller endda samle en separat ramme fra dem.

• Samlingen selv udføres enten direkte på det forberedte sted eller tæt på det for at gøre det lettere at overføre det færdige vraget til det rigtige sted.
• Vi deler træet eller profilen i stykker af den krævede længde i overensstemmelse med tegningen. Træ er savet, metal er skåret med speciel sakse, plast er brudt af eller skåret med en kniv. Ved opbygning af et buet drivhus bøjes profilen manuelt eller ved hjælp af specielt udstyr i ønsket vinkel.
• Første gang base. Træ er forbundet med skruer, plast er limet, og metal kan svejses med et specielt apparat.
• Derefter samles endepartierne umiddelbart med døråbningerne og fastgøres til den færdige bund.
• Om nødvendigt monteres og fastgøres yderligere vertikale understøtninger, vandrette og diagonale guider.
• Den færdige ramme er installeret på fundamentet eller simpelthen overført og fastgjort på det påtænkte sted. Derefter kan du fortsætte med at trimme eller glasere den færdige struktur.

Ved montering af en aluminiumsramme er det bedre at købe perforerede hjørner, hvilket vil forenkle samlingen og belægningen af ​​drivhuset betydeligt. Udformningen af ​​sommerhushuset kan gøres sammenfaldende, og dets levetid vil blive væsentligt udvidet på grund af opbevaring i et varmt tørrum hele efterår-vinterperioden. Hvis drivhuset ikke forstår, er det nødvendigt at fjerne sneen fra det i tide for at eliminere risikoen for deformation og brud på taget.

Hvis drivhuset ligger væk fra det faste sted, i et landhus uden for byen, bliver snøen ikke altid rengjort rettidigt. I dette tilfælde er det nødvendigt at opbygge en forstærket struktur, som vælges afhængigt af vejrforholdene i regionen. Sådanne drivhuse har som regel en metalramme mere end 1,2 mm tykk. En yderligere tynd bue svejset nedenunder til hovedbuen kan fungere som en forstærker af buer af et drivhus. Yderligere tværgående eller langsgående lintel kan placeres øverst på gavlhushuset. Og det er også muligt at reducere afstanden mellem rammens lodrette og vandrette elementer, som også pålideligt styrker strukturen.

Gennemsigtigheden af ​​polycarbonat påvirkes af tykkelsen af ​​dens ark. Polykarbonat med 4 mm tværsnit ville være bedre at lade solens stråler end polykarbonat med et 8 mm tværsnit ark. Sidstnævnte er imidlertid meget stærkere og mindre modtagelig for deformation ved opvarmning og afkøling af omgivende luft.

Den mindst hyppigt forekommende type drivhus er et forsænket drivhus. I dette tilfælde er overfladen kun dens tag, og resten af ​​rummet ligger under jorden.For sommeren er taget af et sådant drivhus fjernet, og kimplanter dyrkes i det.

Du kan eksperimentere med en ikke-standardformular eller et valg af materiale til drivhuset, gøre det til et lille sammenfoldeligt design eller opbygge et ægte glaseret drivhus. Det vigtigste ved at have studeret alle fordele og ulemper er at vælge omhyggeligt og være i stand til at montere et sådant drivhus alene.

Sådan vælges en ramme til drivhuset, se følgende video.