De subtiliteter af isolering af træhuse udenfor

Træhuse betragtes som en af ​​de mest populære typer bygninger, især hvis vi taler om landskabet og bygningerne fra begyndelsen og midten af ​​dette århundrede, hvor der stadig er mange spande. Ændring af boliger kan ikke alle, og har ikke altid mulighed for at gøre det. Men alligevel bekymrer spørgsmålet om energibesparelse og energieffektivitet i vores tid med høje takster for ressourcer og kommunale alle. Og i dag vil vi tale om, hvordan man isolerer træhuse udenfor.

Ethvert træ har en egenskab, der gør det muligt at absorbere fugt. Ved hjælp af forskellige imprægneringer er det muligt at reducere hygroskopiskheden af ​​et sådant materiale, men denne egenskab kan ikke elimineres fuldstændigt. Hvis der er et effektivt ventilationssystem, kan fugtet hurtigt og effektivt fordampe, og det vil ikke have tid til at have nogen negativ effekt på træet, hvilket vil holde et godt mikroklima i en landsby eller et byhus.

Men krænkelsen af ​​luftmassernes bevægelse fører til, at kondensatet begynder at ophobes, og træet begynder at svulme, hvorfor svamp og rot begynder at dukke op på det, og luften begynder at lugte karakteristisk. For at undgå sådanne problemer anbefales det at følge disse tips:

• Brug kun isolering med gode dampgennemtrængelige egenskaber;
• bedre at isolere tørre vægge, men ikke våde og våde
• at lukke isoleringen af ​​de to sider med en vandtætningsmembran;
• mellem trim og isolering efterlade et lille luftrum.

Som regel er de lavet på akrylbasis. Og selvfølgelig skal overfladen være forberedt før vejrtrækning. Hertil kommer, at logerne selv eller overfladen af ​​de ydre plader ikke skal beskadiges af bark-lignende skadedyr.

Det skal siges, at for isolering af et træhus udenfor er der to teknologier af ekstern isolering:

• ventileret facade;
• våd facade.

Den første teknologi er velegnet til rammehuse. Rammen er monteret på væggene og derefter beklædt med sidespor, klapbræt eller andet finish. Samtidig placeres varmeren mellem finishmaterialet og væggen. Denne teknologi er meget god, fordi den eliminerer vådt arbejde, og i så fald vil facaden selv være mere solid og holdbar.

I det andet tilfælde limes husets vægge simpelthen med isolering, hvorefter de pudses ved hjælp af en teknologi, der er specielt udviklet til dette formål.

Nu vil vi fortælle dig mere om funktionerne i hver af metoderne.

Processen med at skabe en såkaldt ventileret (eller monteret) facade indeholder flere dele:

• facade forberedelse;
• arrangement af ventilationshullet og montage af rammen;
• kapperamme.

Og i princippet er det med denne metode også tilladt. Det er kun nødvendigt at huske, at polyfoam er meget dårligt resistent over for virkningerne af ild, og tillader heller ikke damp og fugt. Og dette kan påvirke mikroklimaet inde i huset negativt.Derfor er det i dette tilfælde bedre at give fortrinsstilling til mineraluld.

Hvis vi taler om stativer til rammen, så bruges det enten stænger eller brædder. De kan fastgøres til væggene ved hjælp af parenteser eller dele af metal. Forresten, som en mulighed, kan du anvende en profil, der bruges til at installere gips. Derudover har du brug for en dampspærrefilm, som beskytter isoleringen mod at blive våd, hvilket materiale der skal bruges til efterbehandling: sidespor, vægpanel, blokhus eller en slags facademateriale.

Også til gennemførelse af denne metode vil have brug for mezhventsovy isolering. Normalt anvendes jutertog i denne kvalitet, hvilket virker som en fremragende beskyttelse til sømme, men du kan bruge specielt skum eller andre passende materialer. Du skal også have et antiseptisk middel til træ, så det kan modstå fugt. Det anvendes normalt under gipset.

Lad os nu tale om funktionerne på en anden måde.

Den består af følgende dele:

• facade forberedelse;
• installation af isolering;
• forstærkning;
• maleri.

Hvis vi snakker lidt mere, så er det i dette tilfælde også bedre at give fortrinsret til sådant materiale som mineraluld. Ud over isolering er det i dette tilfælde også nødvendigt at købe et specielt klæbemiddel til mineraluld, en forankring i form af paraplyer, et specielt forstærkningsnet af glasfiber, perforerede hjørner, primer, facadefarve og dekorative gips. Når alle disse materialer er købt, kan du gå videre til arbejde.

Beslutningen om isolering af et træhus bør tages med øje på kvaliteten af ​​sin bygning. Hvis tykkelsen af ​​væggene er valgt korrekt, kan det ud over at gøre isoleringen muligvis ikke være nødvendigt. Men at varme et træhus er nødvendigt, hvis det er koldt. Og hvis han også er gammel, så sandsynligvis kan man simpelthen ikke undvære det.

Det er vigtigt at forstå, at isolering kan bestå af to kategorier:

• naturlig;
• kunstig.

Den første kategori overtræder ikke mikroklimaet hjemme, da det tillader det at trække vejret. Den anden kategori af materialer vil være mere overkommelig hvad angår pris, men brugen af ​​sådanne materialer kan ikke altid være sikkert for helbredet. Men spørgsmålet er, hvad er den bedste måde at opvarme et træhus på, er virkelig meget vigtigt. Dem, der foretrækker naturlige materialer, bruger oftest algermåtter, adobe eller hampefibre. Nogle gange huser ejere også opvarmning med træ og savsmuld. Men det er ikke en meget økologisk måde at opvarme på.

Og dem, der tror, ​​at kunstig varmeisolering ikke er en dårlig løsning, kan isolere huse med ekstruderet polystyrenskum, basaltplader, isopink, isover, penoplex og endda ekspanderet ler.

Du bør også give en liste over kunstig isolering til huset:

• mineralisolering, der omfatter forskellige typer uld: sten, glasuld og basalt;
• Penoizol;
• ecowool;
• skumplast;
• polyurethanskum.

Generelt, som du kan se, er valget af isolering til opførelse af termisk isolering af et træhus meget stort. Men hvordan vælger man den bedste løsning? Du kan forsøge at studere de tekniske egenskaber ved isolering, som vil blive diskuteret nedenfor.

Denne type isolering er ofte lavet af basalt eller fra smelter af andre klipper. Som regel indeholder dette materiale tre komponenter:

• stenfibre;
• bindende additiver (carbamid, formaldehydharpikser);
• vandafvisende additiver.

Dette materiale tilskrives ikke-brændbart, da det let modstår opvarmning op til 600 grader og ændrer ikke dets fysiske egenskaber og egenskaber under påvirkning af sådan temperatur. Også stenuld har god dampmodstand og lav varmeledningsevne. Ofte er dette materiale præsenteret i form af plader eller måtter og er dækket af kraftpapir, glasfiber eller folie. Basaltpladerne er ret tætte, hvilket gør det muligt for dem ikke kun at krympe, når de er ordentligt isolerede, men også holde deres form godt i hele brugsperioden.

Hvis vi taler om manglerne, så er der ikke så mange af dem på en sådan plade. Hovedtræk er fibrernes lave styrke: Hvis du klemmer materialet eller begynder at skære, dannes der hurtigt støv, hvilket er meget let at indånde. Af den grund er det bedre at arbejde med materialet, der tidligere har haft åndedrætsværn. En anden ulempe ved dette materiale vil være en forholdsvis høj pris, så hvis budgettet er lille, er det bedre at se efter alternativer.

Økologisk produktion udføres fra affaldspapir og kartonindustri. Af denne grund er denne type isolering 80 procent cellulose. For at forbedre egenskaberne ved cellulose blandes dets fibre med flammehæmmere og antiseptika. Et sådant materiale kan absorbere og frigive vand uden tab af dets isolerende egenskaber. Hvis du vælger en sådan isolering, vil kondensatet aldrig blive vist. Derudover har den fremragende lydisoleringsegenskaber, og det afgiver ikke nogen skadelige stoffer. Forresten starter insekter eller gnavere ikke op i sådan isolering på grund af tilstedeværelsen af ​​særlige tilsætningsstoffer i dets sammensætning.

Denne type isolering er en sprød lysegrå masse, der er tæt pakket i poser på 15 kg. Før opvarmning masses hældt ud af posen, løsnes med en blander og lægges derefter. Effektiviteten af ​​et sådant materiale afhænger af tætheden af ​​laget. Hvis materialet komprimeres for løst, krymper det meget hurtigt og danner koldbroer. Men hvis sådan bomuldsuld er tæthed, ændrer den ikke dens egenskaber i hele levetiden.

Hvis vi taler om ulemperne ved økould, så skal det først og fremmest kaldes teknologien for dens installation. Dette kræver en særlig pneumatisk installation, som har en høj pris og kræver særlig viden. Det er i dette tilfælde nødvendigt at bruge penge på søgning efter bestemte specialister.

Glasuld er lavet af brudte glasmelter, hvor borax, kalksten og andre komponenter tilsættes. I dette tilfælde vil linket være enten bitumen eller polymerer af en syntetisk type. Glasuld har lange fibre, som gør det muligt for elasticiteten at overskride analoger på en anden basis og også have en høj mekanisk densitet på trods af den lave tæthed.

Glasuld fremstilles i form af måtter, plader og ruller, herunder foliebelagt. Den største ulempe er fibrens kausticitet, som forårsager den stærkeste irritation af den menneskelige hud og let kommer i øjnene og lungerne. Derudover er det ret skrøbeligt, hvorfor det er ganske svært at arbejde med det - før du lægger det i, skal du bære godt og stramt tøj samt handsker.

Dette materiale er den mest overkommelige hvad angår omkostninger.Det har fremragende præstationsegenskaber, som med sin brug kan spare på opvarmning. Dette materiale er lavet i form af paneler af forskellige størrelser og tykkelser. Til udførelse af ekstern varmeisoleringsarbejde anvendes materiale med en gennemsnitlig tæthed. Her er det vigtigt at forstå, at jo større tætheden af ​​en varmelegeme, jo værre vil være dens isolerende egenskaber. Sandt nok vil modstand mod stress være højere. For tæt materiale bruges normalt til gulvisolering.

Derudover er den modstandsdygtig over for temperatur ekstremer og ultraviolet stråling, absorberer ikke fugt og har et betydeligt liv. På samme tid har dette materiale flere ulemper. Den mekaniske styrke er ekstremt lav: materialet er meget let at bryde og smuldre. Af denne grund vil det efter montering på væggen kræve beskyttelse med forstærkning samt anvendelse af en dekorativ belægning. Forresten kan de også lave indvendig trim ved at placere den, for eksempel under gips.

Ulempen ved materialet kan også kaldes sin dårlige brandmodstandsdygtighed. Desuden kan det, når det udsættes for høje temperaturer, frigive sundhedsfarlige stoffer. Hvis du har tænkt dig at bruge lim til fastgørelse af materialet, skal du finde ud af om dette eller det pågældende limmærke er egnet, da nogle typer kan ødelægge materialet.

For at oprette denne type mineraluld anvendes stovsuger, det vil sige affald fra den metallurgiske industri. Dette bestemmer tilgængeligheden af ​​denne type materiale. Slaguld har en lidt højere termisk ledningsevne end basaltisolering. Materialet kan nemt opvarme op til 300 grader Celsius. Hvis temperaturen er højere, begynder den at deformere og mister sine egenskaber. Som regel laves slagger i ruller og plader, ofte med foliebelægning. Den har en lav stivhed, og derfor er den fremragende til varmeisolering af ujævne overflader samt fremragende varmeisolering og lydisoleringsegenskaber. Det kan heller ikke forekomme skimmel.

Men slagg har flere ulemper:

• hygroskopisk;
• kan ikke lide temperaturfald
• når indtaget fugt frigiver syrer
• i tilfælde af hudkontakt forårsager ekstremt stærk irritation.

Polyurethanskum vurderer materialet i en ny generation. Det er en sprøjtet varmeisolator. Det absorberer minimalt fugt, og har også minimal termisk ledningsevne. Det mest interessante er, at jo højere massefylde polyurethanskum er, desto højere er dens termiske ledningsevne. Faktisk er dette materiale som omsluttende bygningen og lader ikke kold luftmasse eller fugt ind.

Sandt nok er eksperter helt tvetydige i vurderingen af ​​behovet for at bruge dette materiale som en varmelegeme. Ifølge nogle er brugen af ​​polyurethanskum til træbygninger ikke det værd, fordi træet bare ikke ånder, på grund af hvad der begynder sin langsomme ødelæggelse. Ifølge andre skal overfladen, hvis korrekt beregnes tykkelsen af ​​polyurethanskumbelægningen til trævægge, altid være tør og perfekt beskyttet mod råtning, og den fugtudveksling, som træet har brug for, udføres indendørs, ikke udenfor.

Som nævnt ovenfor er der i tillæg til kunstige også såkaldte naturlige varmeisolatorer. Disse omfatter plader lavet af savsmuld type Steico Flex, halm. Og du kan også bruge isolering af ler, som også betragtes som isolering. Generelt er denne kategori af varmelegemer med hensyn til miljøvenlighed en fremragende løsning. Derudover er de billige. Men deres største ulempe er skabelsens kompleksitet. Hørfibre, som har fremragende antiseptiske egenskaber og forhindrer udseendet af skimmelsvamp og svamp, anvendes også som en naturlig isolering. Dette materiale er nemt at skære, installere og bare arbejde med det.

Separat skal du tale om materiale Steico Flex. Dette materiale er et fiberboard mats, der er let at installere og behandle selv uden brug af værktøjer.

Dette materiale kan ikke kun isolere væggene, men også gulvet såvel som loftet. Desuden ville en sådan isolering være en glimrende løsning ikke kun for et træhus, men også for et hus af hakket tømmer eller overlejret med mursten. Det har også fremragende lydisoleringsegenskaber og reagerer godt på temperaturændringer.

Det vigtige punkt er beregningen af ​​isoleringens tykkelse. Det skal bemærkes, at tykkelsen af ​​varmeisoleringslaget afhænger af tykkelsen af ​​husets vægge såvel som klimatiske træk. Men det er simpelthen nødvendigt at vide, hvor tyk en varmelegeme skal have. Hvis det er for meget, kan det påvirke huset negativt, og en utilstrækkelig mængde vil medføre lav effektivitet af isoleringsprocessen som helhed.

Derudover påvirker denne parameter signifikant rammens design, da det er meget vigtigt at vide, på hvilken afstand fra væggene styrene til det ydre hus skal udføres. Det er nemt at foretage sådanne beregninger selv, især hvis du anvender en bestemt beregningsmetode. Dens essens er, at den totale varmeoverføringsresistens af en væg af flere lag af struktur R ikke bør være mindre end den, der beregnes for en bestemt klimatisk region.

For at bestemme den krævede tykkelse af isolering er det nødvendigt at kende koefficienten for termisk ledningsevne af hvert lag såvel som deres tykkelse. Beregningen udføres i henhold til formlen: Rn = Hn / λnhvor:

• Hn er tykkelsen af ​​et specifikt lag;
• λn - varmeledningsevne af materialet, hvorfra et bestemt lag er fremstillet.

Som følge heraf vil beregningsformlen være som følger: Nå = (R-H1 / A1 - H2 / A2 - H3 / A3 ...) × λуhvor

• λу - varmekonduktivitetskoefficient for den specificerede termiske isolator
• Nå - tykkelsen af ​​isoleringen.

At finde sådanne faktorer er ret simpelt. Nogle gange peger producenterne selv på emballagen. For at måle tykkelsen af ​​lagene er arbejdskraften heller ikke. Hvis du ikke vil beregne alt manuelt, kan du bruge online-kalkulatoren. Det har allerede alle de nødvendige grundlæggende og hyppigt anvendte bygnings-, isolerings- og efterbehandlingsmaterialer.

Hvis vi taler om det forberedende arbejde før isolering af huset, så skal de gøres i den tørre og varme årstid, så væggene ikke er frosne eller fugtige. Overfladen af ​​væggene skal rengøres af højeste kvalitet fra snavs, støv, mos, svampe. Det er vigtigt at foretage en grundig undersøgelse af interline sømme. Hvis du finder nogen hulrum, skal de repareres med en pakning og derefter forsegles med tætningsmiddel. Den samme metode kan anvendes, hvis du finder dybe revner i træet i et træhus.

Derefter udføres priming. Primeren påføres med en børste, der omhyggeligt behandler alle riller, uregelmæssigheder, samt afslutninger af logfiler.

Hvis arbejdet udføres i overensstemmelse med den hængslede facades teknologi, er det påkrævet at udføre dets forberedelse, som består af følgende faser:

• demontering af alle elementer af hængslet type, som kan forstyrre arbejdet (antenner, baldakiner, vindueskarme og ebbs);
• vægbehandling med antiseptisk imprægnering;
• isolering af eventuel revner, hvis nogen.

Generelt er dette en foreløbig liste over forberedende arbejde. Men det kan variere afhængigt af husets type og struktur, den valgte isoleringsteknik og egenskabens egenskaber.

Overvej den omtrentlige algoritme for isolering som i tilfælde af ventileret facade teknologi, og i tilfælde af våd teknologi, der er lavet med egne hænder.

Så hvis det forberedende arbejde med skabelsen af ​​gardinvæggen udføres korrekt og teknologien overholdes, starter installationen af ​​isoleringsrammen.

I første fase er det nødvendigt at udstyre ventilationsgabet. For at gøre dette skal du fastgøre bordets vægge med en tykkelse på 2 centimeter. Du kan få dem som du vil. Det vigtigste er, at det senere var muligt at vedhæfte stativer til dem.

Derefter vedhæfter vi en dampspærre til pladerne med en hæftemaskine. Det er afgørende, at det er nødvendigt at have en tæt pasform og en overlapning, så der er plads mellem det og væggen. Steder, hvor der vil være ledd, skal tapes. Det skal bemærkes, at isolering af ventilationsgabet er vigtigt, da hvis dette ikke er gjort, kan der opsamles fugtighed mellem isolationen og væggen, hvilket vil medføre dårlige konsekvenser. Herefter installeres stativerne. Først er der monteret to ekstreme stolper, mellem hvilke tovet skal trækkes. Disse vil være særegne bakker til mellemliggende skinner. Montering af de yderste racks udføres i samme afstand fra væggen og kun lodret.

Nu har du brug for i mellemrummet mellem stativerne for at lægge det isolerende materiale. Som regel er det i dette tilfælde bedre at bruge mineralvand. Mats bør passe så meget som muligt til hinanden og stativ, så der ikke er huller i isoleringen. Derefter fastgøres en dampspærrefilm til rammen. Det skal også overlappes. Den er fastgjort ved hjælp af vandrette lameller, som også holder isoleringen. Dette fuldender facadeisoleringen på denne måde.

Derefter skal du trimme rammen, som bliver det sidste stadium. Efterbehandling kan være anderledes. Hvis du ikke har nogen udtalt præferencer, skal du først og fremmest fokusere på pris og kvalitet af materialet.

Hvis du beslutter dig for at anvende sidespor, vil rækkefølgen af ​​handlinger være som følger:

• det er nødvendigt at udføre installationen af ​​startprofilen, som skal placeres vandret rundt om huset omkranset (det vil ikke være overflødigt at forlade afstande fra jorden eller blindområdet til profilen omkring ti centimeter);
• passende profiler er monteret i hjørnerne af huset;
• den første række af paneler er installeret: fra bunden sættes sidesporet i startprofilen, og ovenfra og kassen er forbundet med selvdrejende skruer;
• ifølge denne mekanisme er hele huset beklædt med sidespor;
• før du installerer det sidste panel, skal du rette den endelige profil
• i sidste ende installation af de resterende elementer: ebb, hældning og så videre.

Ved dette trimme slutter sidespor. Det skal siges, at huset på samme måde er beklædt med klapbræt, termopaneler eller andre materialer.

Hvis vi taler om en våd facade, så er der efter klargøring straks klister over husets vægge med mineraluld under gipset. Til at begynde med forbereder vi limen, hvorefter vi anvender det på mineralmåtterne med en hakket trowel. Det vil ikke være overflødigt at bruge bygningens niveau, og også at trække fyrene, så alle pladerne er placeret i samme plan. Efter at alle husets vægge er gipset, bør mineralulden fastgøres til væggen med dowels, paraplyer.

Nu åbnes vinduesåbninger, herunder pedimenter, med mineraluld. Det er ikke nødvendigt at installere på vinduets skråninger, men på dørens skråninger er det nødvendigt. Derefter anvender vi reglen til forskellige dele af væggene og kontrollerer bump. Herefter lim de perforerede hjørner på de ydre hjørner med lim. I slutningen limer vi hætterne med dowels, så facaden er glat.

Nu udfører vi armeringsprocessen, som også kaldes grov plastering. Forbered først gitteret og skær det i stykker af den fornødne størrelse. Derefter skæres i stykker til skråningerne. Nu indsætter vi et gitter på skråningerne, hvorefter vi udfører de samme handlinger med væggene. Når alt er tørt, genpåfør lim igen med et tyndt lag og fjern eventuelle uregelmæssigheder. Nu er det kun at anvende dekorative gips. Denne proces bliver lettere end forstærkning og udføres i følgende rækkefølge:

• Husets vægge behandles med en primer (det er bedst at anvende det i to lag);
• Forberedelse af opløsningen i henhold til instruktionerne på pakningen
• dekorative gips sættes på væggene med en spatel, og laget skal være så tyndt som muligt;
• når gipset begynder at klamre sig til væggene, så er det nødvendigt at gnide det med en beluel, som vil tillade at skabe et mønster;
• Det er kun at male huset, og alt vil være klar.

Generelt kan du som selvfølgelig selvstændigt opvarme træhuset udefra. Men det er vigtigt at observere teknologien i denne proces så meget som muligt for at få en klar ide om nuancerne i arbejdet og for at bestemme præcis hvilken metode til isolering og hvilket materiale der er egnet til dette.

Sådan isoleres huset fra en bar udenfor, se i videoen nedenfor.