Typer og installation af sifoner til brusebad

I designen af ​​brusebadet spiller siphon en slags mellemrolle. Det giver omdirigering af brugt vand fra panden til kloakken. Og også dens funktion er at tilvejebringe en hydraulisk lukker (bedre kendt som en vandblok), som ikke altid kan opdages på grund af tilstedeværelsen af ​​membrananaloger, der beskytter lejligheden mod luftens indtrængning med en fugtig lugt fra kloakken. Luften fra spildevandet kan være farlig for åndedrætssystemet og menneskers sundhed, da det har toksicitet.

Standard siphon konstruktion består af to elementer - det er en dræn og overløb, som også ikke altid er til stede. Det moderne marked tilbyder forbrugerne en bred vifte og valg af de mest forskellige sifoner, forskellige i design, arbejdsmetode og størrelse.

Baseret på virkningsmekanismen er alle sifoner klassificeret i tre hovedgrupper.

• almindelig - Den standard og mest almindelige mulighed, som er kendt for de fleste forbrugere. Ordningen med en almindelig sifon er som følger: Når stikket er lukket, samler vand i tanken; Når du åbner stubben, går vand ind i afløbsrøret. Derfor er det nødvendigt at styre sådanne enheder helt manuelt. Disse sifoner betragtes som helt forældede, selvom det billigste, budget. Derfor foretrækker de oftere de mere moderne modeller med en forbedret mekanisme.

• automatisk - Sådanne modeller er primært designet til høje paller. I dette design er der et specielt håndtag til kontrol, hvorved brugeren selvstændigt åbner og lukker afløbshullet.
• Med Click & Clack design - er den mest moderne og bekvemme mulighed. I stedet for en pen er her en knap, der er placeret på fodniveauet. Derfor kan ejeren åbne eller lukke drænet ved at trykke på, hvis det er nødvendigt.

Modeller, der når 8-20 cm, er mere almindelige, så en lav sifon er tilsvarende nødvendig for lave beholdere.

Udover det faktum, at de adskiller sig i handlingsmekanismen, er også sifoner delt op ved konstruktion.

• flaske - Næsten nogen mødte et sådant design i deres hjem på badeværelset eller i køkkenet. Ud fra navnet er det klart, at et sådant design ligner en flaske eller kolbe. Den ene ende er forbundet med drænet med en filterrist i panden, den anden - til kloakrøret. I denne flaske ophobes og ophobes alt affald, der falder i dræningen, inden det bortskaffes i kloaksystemet. Men også dens funktion omfatter levering af et vandforseglingssystem. Det er skabt på grund af at sifonen går noget højere end kanten af ​​indløbsrøret.

Der er i alt to typer: den første er med et rør nedsænket i vand, den anden er med to sammenkoblede kamre divideret med en partition. På trods af den lille strukturelle forskel er begge typer lige så effektive. Generelt er denne type konstruktion imponerende i størrelse, hvilket gør det praktisk talt umuligt at bruge dem sammen med brusekabiner med lav kælder (en speciel podium hjælper her).De er kun bekvemme, fordi det er meget nemt at rengøre dem fra snavs, der er akkumuleret indenfor; for at gøre dette skal du bare skrue af sidedækslet eller gennem et specielt hul fra bunden.

• Klassisk trompet - er også ganske almindelige modeller, visuelt ligne et rør, buet i form af bogstavet "U" eller "S". Den hydrauliske lås er placeret i det naturlige rørbøjningssegment. Designet er pålideligt og meget modstandsdygtigt på grund af dets stivhed. Denne type, på grund af de glatte vægge, opvarmer ilt meget snavset og behøver derfor ikke regelmæssig rengøring. Du kan købe modeller af forskellige størrelser, der er vanskelige at bruge med lave paller.

• bølgepap - Denne mulighed er den mest hensigtsmæssige, hvis rummet i rummet er begrænset, da korrugeringen kan gives en ønsket position, hvilket også forenkler installationsprocessen. Derfor er den hydrauliske ventil dannet ved bøjningen, men vandet skal blokere åbningen af ​​røret helt for at hydrauliklåsene fungerer korrekt. Ulempen ved et korrugeret rør er dets skrøbelighed og den hurtige ophobning af snavs i folderne, hvilket kræver hyppig forebyggende rengøring.
• Ladder dræning - kendetegnet ved enkel design og installation. Designet til hytter med lav pallet, ingen stik og indgange til overløb. Drænens højde når 80 mm.

• "Tør" - Dette design blev udviklet med minimumshøjdeværdien, mens fabrikanterne forladte den klassiske hydrauliske lås og erstattede den med en silikone membran, som ved retting passerer vand og derefter tager sin oprindelige tilstand og frigiver ikke skadelige kloakgasser. Visuelt ser det ud som et tæt foldet polymerrør. Fordelen ved en tørt sifon er, at den fungerer perfekt ved lave temperaturer og gulvvarmesystem (det forårsager tørring af vandforseglingen). Den passer til størrelse selv for den laveste pall. Imidlertid er sådanne beslag den dyreste, og i tilfælde af tilstopning eller brud på membranen vil reparationen være dyr.

• Med overløb - installationen udføres kun i tilfælde af, at den er tilvejebragt ved opbygningen af ​​pallen, i hvilket tilfælde en passende sifon er nødvendig. Det adskiller sig ved, at et yderligere rør passerer mellem sifonen og overløbet, men ventilen kan være en hvilken som helst af ovenstående. Normalt lavet af bølgepap for at ændre overløbets placering, hvis det er nødvendigt. Tilstedeværelsen af ​​overløb giver dig mulighed for at bruge bakken på passende dybde for at vaske ting eller som et bad til et lille barn.

• Med en speciel kurvsom kan udvindes. Celler i et sådant gitter er større end dem i selvrensende sifoner.
• Fælder, udstyret med grill og stik, låser afløbshullet.

Afløbsstigen er indsat som en almindelig sifon i afløbshullet eller hældt direkte ind i betonbasen (i betonbeklædningen), der tjener som en palle. Det er værd at overveje, at jo lavere højden på stigen er, desto mere effektivt udfører den sin funktion.

Princippet om drift og design er ikke de eneste kriterier for valg af en sifon. Dens tekniske egenskaber er vigtige, og især dens diameter.

Til VVS tjente i lang tid og effektivt udføre alt deres arbejde, bør valget tage hensyn til de nødvendige karakteristika.

• Den første ting at overveje er mellemrummet mellem pallen og gulvet. Dette er det vigtigste og afgørende kriterium, alle efterfølgende funktioner tages i betragtning i næste tur.
• Diameterværdien af ​​afløbshullet. Standardpaller har indikatorer på en diameter på 5,2 cm, 6,2 cm og 9 cm. Derfor er det nødvendigt at vide, om diameteren af ​​afløbshullet er korrekt, ved at måle det, før det købes.Hvis silen til tilslutning til kloakssystemet allerede følger med brusekabinen og er fuldt egnet i alle henseender, så er det bedre at bruge det.

• Gennemløb. Dette bestemmer, hvor hurtigt tanken vil tømmes for brugt vand, hvor hurtigt strukturen vil tilstoppe, og hvor ofte det skal rengøres. Den gennemsnitlige gennemstrømning ved brusebad er 30 l / min. En større vandmængde kan kun være, hvis der er ekstra funktioner, for eksempel hydromassage. Gennemstrømningshastigheden bestemmes ved at måle vandlaget over drænfladen. For fuldstændig fjernelse af vand skal vandlagsniveauet være: for en diameter på 5,2 og 6,2 cm - 12 cm, for en diameter på 9 cm - 15 cm. Derfor anvendes der for små paller sifoner med mindre diameter (50 mm) og for , henholdsvis store størrelser. Under alle omstændigheder skal instruktionerne til brusebadet angives anbefalet kapacitet, som skal overvejes, når du vælger en sifon.

• Tilstedeværelsen af ​​yderligere elementer. Selv de højeste kvalitet og funktionelle sifoner tilstopper fra tid til anden. For at undgå fuldstændig adskillelse og demontering af systemet i fremtiden skal dræningsbeskyttelse på forhånd udtænkes. Fra det øjeblik, hvor købet er købt, er det bedre at give foretrukne selvrensende modeller eller produkter med et gitter for at stoppe småmagasinet, hvilket ikke tillader, at afløbene tættes hurtigt. Vigtigt: I intet tilfælde kan ikke rengøre tilstopningen med trykluft, dette kan føre til trykforringelse af tilslutninger og forekomsten af ​​lækager. En interessant kendsgerning er, at jo færre forbindelser en struktur har, desto stærkere er den, og mindre chance for dens depression.

På trods af nogle forskelle har alle brusepiketter samme installationsrækkefølge. Kun ekstra elementer går på forskellige måder, for eksempel håndtag til "tørre" sifoner, en knap til Click & Clack osv. Det er dog bedst at afklare i forvejen den rækkefølge, hvor installationen udføres direkte fra producenten, da forskellige mærker kan have deres egenskaber.

Før vi begynder, lad os gøre os bekendt med komponenterne til sifonkonstruktionen.

• Boliger. Fastgjort med gevindbeslag i en resistent korrosionsbestandig legering, kan de være fra to til fire stykker. Selve sagen er hovedsagelig lavet af polymerer, og resten af ​​fyldningen er placeret inde i den.
• Tætning gummi. Det første sæt mellem pallens overflade og huset, den anden - mellem grillen og pallen. Ved køb er det vigtigt at se på overfladen af ​​tyggegummiet. Udenlandske producenter producerer ribbet pakninger, og dette øger signifikant niveauet af pålidelighed, med et fald i stramningskraften. Sidstnævnte giver længere levetid. I modsætning hertil producerer indenlandske producenter absolut flade pakninger, som tværtimod påvirker levetiden negativt.

• Pipe. Dette er et kort rør, der tjener til at forbinde sifonen til det eksterne kloakrør. Det kan være både lige og vinklet, med en ekstra frigivelse (fit in length).
• Selvforseglende pakning, møtrikker med spændeskive. De er monteret på røret, og møtrikken skrues på udløbsgarnene i huset.
• Glas vandforsegling. Det sættes ind i huset for at stoppe spildevandet fra at komme ind i rummet og holde store affald. Fastgjort med metalbolte.

• Sikkerhedsventil. Beskytter sifonen under arbejdet. Ventilen kan være pap og plast.
• Vandlås Udstyret med gummitætningsringe, placeret i et glas.
• Dræn rist. Den er lavet af en korrosionsbestandig legering. Den er udstyret med kroge og fastgøres på glasets øverste overflade. Disse låse beskytter gitteret mod spontan frigørelse under et brusebad.

Installation er mere praktisk efter installation af pallen på bunden.

• Vi renser den gamle lim, som blev fastgjort mod fliser. På tidspunktet for modstående værker bliver bunden aldrig færdig til slutningen, den må kun installeres efter afslutning af arbejdet med pallen. Vi udfører rengøring af rummet og fjerner alle de resterende affald.
• Væggen ved siden af ​​pallen er behandlet med vandtætningsmateriale. Det behandlede område i højden vil være ca. 15-20 cm. Som vandtætning kan du bruge mastik, idet du overholder alle anbefalinger fra fabrikanter. Antallet af lag afhænger af vægens tilstand.

• Vi fixer på pallens ben. Først lægger vi paparkladerne ud, så overfladen ikke ridses og lægge pallen på hovedet på dem. Vælg den bedst egnede placering af benene i betragtning af dets størrelse og egenskaber. Under alle omstændigheder må benene ikke komme i kontakt med kloakrøret. Benene skal fastgøres med selvlukkende skruer, som skal leveres med selve pallen. De er allerede tænkt på beregningen af ​​sikkerhedsfaktoren. Det er ikke nødvendigt at montere forstærkede skruer, da de kan beskadige pallens forside.

• Vi sætter pallen med faste stænger på det påtænkte sted og justerer placeringen af ​​skruerne på benene. Verifikation af den vandrette linje forekommer i begge retninger. Først sætter vi niveauet på pallen tæt på væggen og justerer den vandrette position. Indstil derefter niveauet vinkelret og genindstil horisontal position. I slutningen vender vi tilbage til pallen igen og niveauer den. Efter spænding af låsemøtrikkerne for at forhindre, at tråden løsnes.

• Indsæt en simpel blyant i afløbshullet og træk en cirkel under den på gulvet under den. På linjens nederste kant tegner du linjer. Vi renser pallen.
• Vi sætter en linjal og vælger de klarere linjer. Der vil blive fastgjort sidestøtteelementer.
• Vi vedhæfter fastgørelseselementer til mærkerne og markerer placeringen af ​​dowels. Den øverste del af enheden er tydeligt placeret på linjen.

• Nu borer vi fastgørelseskamre til dowels ca. 1 - 2 cm dybere end plastdysens længde. Der er behov for et ekstra sted, så det sedimenterende støv ikke forhindrer dyserne i at komme tæt ind. Fix hele strukturen med dowels.
• Vi lim vandtætningsbånd til hjørnedelene af pallen, sæt det på et dobbeltsidet tape.

Efter klargøring af basen og fastgørelse af palle kan du installere klinken. De trinvise instruktioner til fastgørelse af en sifon med egne hænder indeholder en række sekventielle operationer.

• Pak pakken ud og kontroller integriteten af ​​konfigurationen, pålideligheden af ​​gevindforbindelsen.
• Vi sætter på røret (kort rør) møtrik og forsegler gummi. Den resulterende indsats i kroppen udløbet. For at undgå beskadigelse af tyggegummiet kan det smøres med teknisk olie eller almindeligt sæbevand.
• Vi sætter sifonen på cirklen skitseret tidligere, måler længden af ​​det tilsluttede rør og skær det. Hvis røret og røret er i en vinkel, skal du bruge knæet. Forbind knæet. Det skal fastgøres i retning af kloakindgangen. Det er nødvendigt at fastgøre det, før du kontrollerer lækagefastheden i brusekabinen. Vi må ikke glemme, at hver ledning skal have en gummitætning. Kontroller afløbsrørets hældning, som ikke må være mindre end to centimeter pr. Meter.

• Luk pallen til væggen så tæt som muligt og kontroller stabiliteten, benene må ikke løsne. Fastgør bordets nederste kant til væggen. Kontroller og juster alle niveauer.
• Vi demonterer sihonen og trækker afløbsventilen ud.
• Skru bøsningen ud af sagen, tag dækslet af med pakningen.
• Påfør tætningsmiddel på kanten af ​​afløbet.
• Læg den tidligere fjernede pakning ind i rillen, som blev påført hermetisk sammensætning.

• Påfør nu tætningsmiddel på pakningen selv.
• Det fjernede dæksel er fastgjort til pallens afløbshul, tråden på dækslet skal være helt identisk med hulletråden. Forbind straks forbindelsen og rul muffen på dækslet.
• Derefter skal du løse drænet. For at gøre dette skal du stram forbindelsen med en endenøgle, og indsæt derefter ventilen.
• Gå til installationen af ​​overløb. Som med installationen af ​​drænet, skal du bogmærke pakningen med fugemasse. Løsn fastgørelsesskruen og tag dækslet af. Kombiner overløbsdækslet med afløbshullet i panden. Efter tilslutningen strammes skruenøglen.

• Tilslut slutteligt knæet. Dette sker hovedsagelig ved hjælp af korrugationer og om nødvendigt bruger passende adaptere.
• Vi kontrollerer forbindelsen for tæthed med vand. På dette tidspunkt er det umuligt at skynde sig, og det er vigtigt at kontrollere alt omhyggeligt for små lækager. Ellers kan der under drift være mindre og umærkelige lækager, der forårsager reproduktion af svampen og ødelæggelse af foringsmaterialet.
• Påfør et andet vandtætningsmateriale på væggen med en medium børste eller en lille rulle, vi behandler især leddene specielt.

• Uden at vente på fuldstændig tørring af mastik, lim den vandafvisende film og belæg det andet lag af mastik. Vi venter på fuldstændig tørring af materialet, hvilket i gennemsnit er en dag, vi angiver det på pakken.
• Vi installerer et dekorativt gitter på sifonen og kontrollerer pålideligheden.

Sifonen er installeret, og nu kan du begynde at færdiggøre vægfliserne, forbinde vandhaner, brusebad, brusebad og så videre.

Intet udstyr tjener for evigt, herunder sifoner, uanset hvor godt de er. Derfor skal du vide, hvordan du ændrer dem. Først og fremmest fjerner vi dekorationspanelet på bunden af ​​brusebadbakken, som oftest vedhæftes med snap-on clips. Vi trykker på panelets periferi med en lille indsats, og de åbner.

Nu analyserer vi den gamle sifon i omvendt rækkefølge af installationen:

1. Løsn knæet fra det eksterne kloakrør;
2. Skru knæet ud af pallen med en skruenøgle eller skive;
3. hvis overløb er tilvejebragt, skal du frakoble den;
4. og i slutningen skal du demontere drænet i omvendt rækkefølge af samlingen.

For alle afløb, undtagen 9 cm, er det nødvendigt at forlade den såkaldte åbning til revision, hvilket gør det muligt at rydde op i skraldet. I 90 mm bortskaffes affald gennem afløb. Hver sjette måned er det nødvendigt at udføre forebyggende rengøring, de kan rengøres ved hjælp af specielle kemikalier til rør.

Sådan udskiftes sifonen i bruseren, se følgende video.